Диагностика автомобильного аккумулятора и его обслуживание

Проверка плотности электролита. Денсиметр

Одним из важнейших параметров электролита является его плотность. Плотность электролита в аккумуляторе проверяется денсиметром при температуре +25°С. В случае, если температура отличается от требуемой, в показания денсиметра вносятся поправки в соответствии с приведенной табл

Таблица поправок плотности электролита в зависимости от температуры

В период эксплуатации аккумулятора плотность электролита непрерывно изменяется. Существует обратимое изменение плотности – нормальный интервал заряда и разряда батареи. Для новой и исправной АКБ нормальный интервал изменения плотности электролита (полный разряд – полный заряд) составляет 0,15-0,16 .

Существуют также необратимые изменения плотности, например, при испарении воды во время кипения электролита. При этом его плотность увеличивается.

Высокая плотность электролита приводит к снижению срока службы аккумуляторной батареи. Низкая плотность электролита в аккумуляторе приводит к снижению напряжения, затрудненному пуску двигателя.

Ниже приведена таблица рекомендуемой плотности электролита для климатической зоны, в которой эксплуатируется АКБ.

Рекомендуемая плотность электролита в зависимости от климатической зоны

Плотность электролита измеряется специальным прибором – денсиметром. Он состоит из ареометра 1, резиновой груши 2, стеклянной трубки 3 и наконечника 4.

прибор для измерения плотности электролита — денсиметр

Наконечник 4 погружается в электролит через заливное отверстие в корпусе аккумулятора и с помощью резиновой груши часть электролита засасывается внутрь стеклянной трубки. При этом ареометр (поплавок) должен всплыть в корпусе трубки, не касаясь ее стенок. После прекращения колебаний ареометра производится отсчет показаний по шкале вдоль линии жидкости. Взгляд наблюдателя должен находиться на уровне поверхности.

Определение уровня плотности электролита по денсиметру

Для средней полосы России (Москва, Казань и т.д.) плотность электролита должна находиться на уровне 1,25-1,27 . Проверка плотности производится в каждом отсеке АКБ отдельно, разница между показаниями не должна превышать 0,01 . Низкая плотность электролита зимой создает опасность его замерзания.

Ещё кое-что полезное для Вас:


прибор для измерения плотности электролита — денсиметр

Как проверить аккумулятор своими руками

Обычному обывателю из всех этих методов доступнее всего лишь тестером проверить аккумулятор автомобиля и визуально его осмотреть, ну и разве что заглянуть вовнутрь (если АКБ обслуживаемая) дабы посмотреть цвет и уровень электролита. А чтобы полностью проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность дома нужны еще денсиметр и нагрузочная вилка. Только так картина из состоянием батареи будет максимально ясна.

Поэтому, если таких приборов нет, то минимальные действия которые доступны всем — это использовать мультиметр, линейку и воспользоваться штатными потребителями.

Чтобы сделать проверку аккумулятора без спецсредств, нужно знать его мощность (скажем, 60 Ампер/час) и нагрузить его потребителями наполовину. Например, подключив параллельно несколько лампочек. Если спустя 5 минут работы они стали гореть тускло, значит, АКБ не работает как надо.

Как видите такая домашняя проверка слишком примитивна, поэтому без инструкции как узнать реальное состояние автомобильного аккумулятора не обойтись. Придется подробно рассмотреть принципы и все доступные методы проверки, вплоть до измерения плотности электролита и испытания нагрузкой с имитацией работы стартера.


Уровень электролита проверяется только на тех АКБ на которых предусмотрено обслуживание. Для его проверки нужно опустить стеклянную трубочку (с нанесенными делениями) в заливное отверстие аккумулятора. Достав до сепараторной сеточки нужно зажать пальцем верхний край трубочки и вытащить ее. Уровень электролита в трубке будет равным уровню в батарее. Нормальный уровень 10-12 мм над пластинами аккумулятора.

PRO100-DRIVE2 › Блог › Обслуживание АКБ своими руками.

Аккумулятор автомобиля, как и любое другое техническое устройство, нуждается в периодическом обслуживании. Многие сегодня относятся к автомобильному аккумулятору, как к расходному материалу. Его обслуживанием не занимаются, эксплуатируют 2─3 года и покупают новый. Но ведь автомобильная аккумуляторная батарея может служить значительно дольше. При периодическом обслуживании срок эксплуатации составляет 5─6 лет, а в некоторых случаях и дольше. Поэтому, если у вас нет лишних денег, давайте разберёмся, как нужно проводить обслуживание аккумулятора автомобиля, и с какой периодичностью.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ?
Чтобы правильно выполнять обслуживание аккумулятора автомобиля, нужно понять какие факторы влияют на срок его эксплуатации. Тогда будет понятно, на что нужно обращать внимание в первую очередь. Ниже перечислены основные факторы, влияющие на срок службы АКБ:

СТЕПЕНЬ ЗАРЯЖЕННОСТИ
Если автомобильная аккумуляторная батарея часто находится в разряженном состоянии, то это сильно сокращает срок её службы. В идеале аккумулятор должен постоянно находиться в заряженном состоянии. То есть, при запуске двигателя он отдаёт часть заряда, а при дальнейшей зарядке от генератора во время поездки восполняет эти потери. Но современный автомобиль с большим количеством потребителей тока просто не успевает восполнять потери заряда. Этому совершенно не способствует режим езды в городском цикле с частыми пусками двигателя и многочасовыми простоями в пробках. Поэтому возникает необходимость в периодической зарядке от сетевого зарядного устройства. Если батарея постоянно будет в разряженном состоянии, то срок службы аккумулятора автомобиля значительно сократиться.

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура, при которой эксплуатируется аккумуляторная батарея, также является фактором, оказывающим влияние на срок её службы. От температуры во многом зависит пусковая мощность автомобильного аккумулятора.
Как известно, свою заявленную ёмкость полностью заряженный аккумулятор выдаёт при 15─20 градусах Цельсия. При снижении температуры на один градус ёмкость АКБ уменьшается на 1 А-ч.

Если автомобиль находится на морозе с разряженным аккумулятором, то электролит в батарее может просто замёрзнуть. Часто это заканчивается выходом АКБ из строя. В жаркое время года проблемы могут быть связаны с испарением воды из электролита. Если уровень электролита сильно упадёт и оголятся пластины, то эксплуатация в таком режиме сильно сокращает время жизни АКБ. Поэтому требуется периодическая диагностика аккумулятора автомобиля и его обслуживание.

СОСТОЯНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ
Это важный момент, поскольку от исправности автомобильной электросети сильно зависит состояние аккумуляторной батареи. Особенно важно иметь исправный генератор и регулятор напряжения. Если эти узлы не работают должным образом, то даже при регулярном обслуживании аккумулятора автомобиля, он будет изнашиваться раньше времени.

Если в бортовой сети на АКБ будет подаваться слишком высокое напряжение, то это будет приводить к его перезарядке и постоянному «кипению». В результате будет большой расход воды и падение уровня электролита. Кроме того, от излишней зарядки будет идти преждевременное разрушение электродов.
Если напряжение в сети будет меньше нормы, то аккумуляторная батарея будет постоянно находиться в разряженном состоянии. О негативных последствиях этого говорилось выше. Так, что неисправная бортовая сеть авто значительно сокращает срок службы аккумуляторной батареи.

ПРОЦЕССЫ КОРРОЗИИ
Коррозийные процессы также сокращают время эксплуатации аккумулятора автомобиля. Производители борются с этим явлением при помощи различных легирующих добавок. Коррозия является естественным процессом в любых аккумуляторах. Автомобилистам здесь можно посоветовать использовать качественный электролит и дистиллированную воду при обслуживании аккумулятора.
Если эти расходные материалы будут низкого качества, то вы рискуете только усугубить коррозийные явления. Здесь можно рекомендовать покупать дистиллированную воду в аптеке, а не в автомагазинах. Там вы рискуете напороться на простую воду из-под крана.

СУЛЬФАТАЦИЯ
Сульфатация – оседание сульфата свинца на пластинах аккумулятора, что приводит к снижению ёмкости АКБ. Процесс сульфатации, как и коррозии является естественным при использовании и хранении АКБ. Но при правильном и регулярном обслуживании аккумулятора автомобиля можно заметно снизить интенсивность сульфатации.

ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА
Обслуживание автомобильного аккумулятора можно разделить на диагностику и, собственно, и сами сервисные операции с батареей. Можно выполнять обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками или доверить его работникам СТО, а вот диагностику автомобильного аккумулятора нужно проводить самостоятельно. В этом случае вы будете в курсе текущего состояния аккумуляторной батареи.

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА
К диагностике автомобильного аккумулятора можно отнести следующие операции:
1) Проверка напряжения на выводах АКБ при разомкнутой цепи (то есть, батарея не подключена к автомобильной сети);
2) Проверка напряжения в бортовой сети автомобиля при запущенном двигателе;
3) Проверка уровня электролита (на автомобиле или на снятой АКБ);
4) Визуальный контроль (повреждения, загрязнения).
Эти операции нужно выполнять, не дожидаясь, пока возникнут проблемы с аккумулятором автомобиля. Их можно проводить с такими действиями по обслуживанию автомобиля, как проверка уровня масла, доливка жидкости в омывательный бачок, проверка давления в покрышках и тому подобное.

ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА
— Периодическая и внеплановая (при необходимости) зарядка АКБ сетевым зарядным устройством;
— Проверка и корректировка плотности электролита;
— Тест аккумулятора нагрузочной вилкой;
— Проверка тока утечки;
— Профилактические работы по десульфатации.
Для проведения работ вам потребуются следующие приборы, инструменты, материалы:
1) мультиметр (или вольтметр);
2) нагрузочная вилка;
3) ареометр;
4) зарядное устройство;
5) стеклянная или пластиковая трубочка;
6) груша;
7) электролит;
8) дистиллированная вода.

(Внимание! При работе с электролитом обязательно надевайте перчатки и защитные очки. Электролит – это водный раствор серной кислоты. Вещество едкое и поражает кожный покров и слизистые оболочки. Используйте средства индивидуальной защиты.)

Читайте также:  Устройство и работа термостата, признаки неисправности

ТЕПЕРЬ РАССМОТРИМ ПОДРОБНЕЕ, КАК ВСЕ ЭТО ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ.

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ СВОИМИ РУКАМИ?

— ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА
Здесь все просто и для замера напряжения потребуется только мультиметр или вольтметр. Аккумуляторная батарея можно снять с автомобиля или просто отсоединить клеммы. Мультиметр переводится в режим замера напряжения, щупы накидываются на выводы АКБ (красный на плюс, чёрный на минус). Ничего страшного не случиться, если щупы подключить наоборот. Просто напряжение будет с отрицательным знаком.

Значение напряжения на заряженной батарее должно быть в интервале 12,6─12,9 вольта. Если оно упало ниже 12 вольт, то нужно ставить АКБ на зарядку. Эксплуатировать её в таком состоянии категорически не рекомендуется. Это значительно увеличивает сульфатацию и сокращает срок службы. Для кальциевых аккумуляторов сильные разряды совершенно противопоказаны, поскольку после этого они необратимо теряют ёмкость.

— ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В БОРТОВОЙ СЕТИ
Здесь измерения также проводятся мультиметром на выводах аккумулятора, но батарея установлена на авто и двигатель запущен. При этом включите обогрев заднего стекла, печку и магнитолу для имитации реальных условий эксплуатации. Значение напряжения должно находиться в интервале 13─14,4 вольта.
Если напряжение будет меньше, то АКБ просто не будет заряжаться, а если больше, то будет большой расход воды. При несоответствии напряжения указанным границам следует обратиться к автоэлектрику для проверки работы генератора, регулятора напряжения и прочих компонентов электросети авто.

— ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА
Диагностика автомобильного аккумулятора включает в себя проверку уровня электролита, которую вы можете делать, не снимая АКБ с автомобиля. Для этого нужно отвернуть пробки в банках аккумуляторной батареи или снять всю крышку, если она цельная. Для измерения используйте стеклянную трубочку. Если такой не имеется, то можно использовать корпус простой шариковой ручки.

СОСТОЯНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ
Это важный момент, поскольку от исправности автомобильной электросети сильно зависит состояние аккумуляторной батареи. Особенно важно иметь исправный генератор и регулятор напряжения. Если эти узлы не работают должным образом, то даже при регулярном обслуживании аккумулятора автомобиля, он будет изнашиваться раньше времени.

Обслуживание и зарядка аккумулятора

На время обслуживания аккумулятора в сервис-центре, при наличии свободных подменных батарей, предоставляем услугу проката.

Механические работы:

  • очистка корпуса АКБ от пыли и грязи с помощью ветоши и водно-содового или нашатырного раствора (это устраняет утечку тока по корпусу аккумулятора);
  • зачистка клемм от окислов с помощью металлических ершей и щеток (улучшает контакт и препятствует потере стартерных характеристик);
  • выравнивание уровня электролита, при необходимости долив дистиллированной воды (при наличии пробок доступа в АКБ);
  • механическая проверка и очистка вентиляционных отверстий пробок;
  • выравнивание уровня электролита. (при наличии пробок доступа в АКБ и необходимости, производится долив дистиллированной воды до требуемого уровня);
  • после проведения электрических работ по восстановлению АКБ, приведение плотности электролита в батарее к требуемым значениям.

Электрические работы:

  • зарядка разряженной батареи (согласно ГОСТ одно или двух ступенчатым реверсивным или циклическим методом);
  • устранения расслоения и выравнивание плотности электролита электрическим методом;
  • выравнивание плотности электролита электрическим методом;
  • десульфатация пластин (восстановление мощностных характеристик АКБ).

Механические работы:

  • очистка корпуса АКБ от пыли и грязи с помощью ветоши и водно-содового или нашатырного раствора (это устраняет утечку тока по корпусу аккумулятора);
  • зачистка клемм от окислов с помощью металлических ершей и щеток (улучшает контакт и препятствует потере стартерных характеристик);
  • выравнивание уровня электролита, при необходимости долив дистиллированной воды (при наличии пробок доступа в АКБ);
  • механическая проверка и очистка вентиляционных отверстий пробок;
  • выравнивание уровня электролита. (при наличии пробок доступа в АКБ и необходимости, производится долив дистиллированной воды до требуемого уровня);
  • после проведения электрических работ по восстановлению АКБ, приведение плотности электролита в батарее к требуемым значениям.

Электрические работы:

  • зарядка разряженной батареи (согласно ГОСТ одно или двух ступенчатым реверсивным или циклическим методом);
  • устранения расслоения и выравнивание плотности электролита электрическим методом;
  • выравнивание плотности электролита электрическим методом;
  • десульфатация пластин (восстановление мощностных характеристик АКБ).

Способы проверки АКБ

К АКБ на некоторое время подключается рабочая или второстепенная нагрузка той или иной величины. Вольтметром или мультиметром измеряется падение напряжения. Если процедура выполняется несколько раз, между измерениями выжидается определенное время, чтобы батарея восстановилась. Полученные данные сопоставляются с параметрами, заявленными производителем АКБ для данного типа батареи и данной величины нагрузки.

Инструмент для зачистки токовыводов и клемм.

Наиболее универсальным является чистик, который можно использовать как для зачистки токовыводов, так и зачистки клемм.

Вы, конечно, можете для зачистки токовыводов и клемм использовать подручные материалы в виде наждачной бумаги, деревянного бруска и т.д.

Но, как известно, скупой платит дважды. Купите чистик один раз и будете пользоваться всю жизнь, еще хватит и детям и внукам.


Для проверки уровня электролита также нужно иметь мерную стеклянную трубочку или деревянную палочку с нанесенными делениями.

Измерение напряжения мультиметром

Если вы не хотите проверять состояние аккумулятора «на глаз», или же просто хотите иметь на руках точные результаты в численном выражении, вам потребуется такое устройство, как мультиметр.

Итак, как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром: само по себе устройство имеет два щупа, один из которых красного цвета, а другой – черного. Для того, чтобы измерить напряжение на батарее аккумулятора, требуется перевести мультиметр в режим измерения и прислонить красный щуп к «плюсовому» выводу, а чёрный щуп, соответственно, к «минусовому».

Процедура проводится на выводах аккумулятора без нагрузки. В случае, если аккумулятор как следует заряжен, результат на приборе составит порядка 12,6-12,9 вольта. Это нормальное напряжение, которое должно быть на полностью заряженном АКБ. Если вы напутали с цветами щупов, то цифра будет та же, просто отобразится со знаком минус.

Если мотор запущен, то мультиметром тоже можно проверить работу аккумулятора, но в данном случае будет проверяться наличие его работы вместе с генератором, а также исправность регулятора напряжения. Когда мотор работает, показатели должны быть чуть выше – от 13 до 14 вольта. Если показатель ниже, для аккумулятора это будет означать проблемы с зарядкой, а в случае, если показатель выше – начнется процесс электролиза воды.

Существует метод, как по напряжению определить степень разрядки аккумулятора. Напряжение 12,5 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,1 – на 50%, а 12 – на 10 процентов. Хотя метод и приблизительный, однако проверенный.

Мерить прибором также желательно «на холодную», так как недавно работавший автомобиль может выдать более высокие значения и ввести в заблуждение. Мультиметр проверяет степень заряженности, но не даёт исчерпывающей информации о его работоспособности. Для этого лучше применить нагрузочную вилку.

Ещё один удобный и надёжный метод, который, правда, подойдёт только для проверки обслуживаемых аккумуляторов, это проверка уровня электролита. Метод немного сложнее, чем предыдущие, однако даёт хорошее представление о состоянии АКБ и расскажет, что у него внутри.

Приготовление электролита

Электролит – раствор серной кислоты для автомобильных аккумуляторов и дистиллированной воды. При приготовлении электролита недопустимо применение обычной воды и технической кислоты. Электролит подразумевает чистую среду. Если применять «грязные» жидкости, неизбежны сульфитационные процессы в батарее, самозарядка, падение емкости и повреждение свинцовых пластин.

Если в жаркую погоду количество воды в аккумуляторе снизилось из-за испарения воды запрещено доливать в батарею готовый электролит – доливаем дистиллированную воду! Если электролита слишком много, жидкость отсасывают при помощи обыкновенной резиновой груши с наконечником из стекла или эбонита. Слишком много электролита в АКБ приведет к расплескиванию жидкости.

При самостоятельном изготовлении электролита серную кислоту вливают в дистиллированную воду неторопливо, тонкой струей. Раствор помешиваем длинной эбонитовой палочкой. При нарушении процесса приготовления электролита и заливании воды в серную кислоту произойдет немедленная химическая реакция, во все стороны полетят кислотные брызги.

  • Вольтметр.
  • Рукоятка.
  • Два контакта.
  • Переключатель сопротивления.

Профилактика проблем с АКБ

Любые диагностические мероприятия станут бесполезными, если неправильно эксплуатировать аккумуляторную батарею. Наоборот, соблюдая меры профилактики, можно увеличить срок службы АКБ и качество ее работы. О чем нужно знать каждому автомобилисту?

  1. Для зарядки необслуживаемой батареи лучше использовать ЗУ с автоматической регулировкой напряжения.
  2. При снижении уровня электролита восстанавливать исходное значение нужно с помощью дистиллированной воды.
  3. Примерно раз в месяц нужно осматривать и чистить клеммы АКБ.
  4. Перед наступлением морозов желательно замерить напряжение, выдаваемое аккумулятором. Уже при температуре -10 0 С емкость может снизиться на 20 %, а при температуре -30 0 С – до 50 %.
  5. Периодически проверяйте ток утечки, чтобы не столкнуться с ситуацией, при которой аккумулятор неожиданно сядет.

  1. Для зарядки необслуживаемой батареи лучше использовать ЗУ с автоматической регулировкой напряжения.
  2. При снижении уровня электролита восстанавливать исходное значение нужно с помощью дистиллированной воды.
  3. Примерно раз в месяц нужно осматривать и чистить клеммы АКБ.
  4. Перед наступлением морозов желательно замерить напряжение, выдаваемое аккумулятором. Уже при температуре -10 0 С емкость может снизиться на 20 %, а при температуре -30 0 С – до 50 %.
  5. Периодически проверяйте ток утечки, чтобы не столкнуться с ситуацией, при которой аккумулятор неожиданно сядет.
Читайте также:  Что делать, если во время езды спускает колесо?

Обслуживание АКБ

Для проведения работ вам потребуются следующие приборы, инструменты, материалы:
1) мультиметр (или вольтметр);
2) ареометр;
3) зарядное устройство;
4) стеклянная или пластиковая трубочка (подойдет от шариковой ручки);
5) груша;
6) электролит;
7) дистиллированная вода.

Все эти инструменты нужны для полного обслуживания АКБ. Конечно не у всех такой арсенал в запасе. Если из этого у Вас чего то нет, тогда не расстраивайтесь обслужить АКБ получиться и без такой массы инструмента. Я буду рассказывать как делать нужно и как правильно. Если какие то пункты у Вас не получиться выполнить, тогда просто пропустите их. Перед работой с АКБ наденьте средства индивидуальной защиты хотя бы на руки (перчатки).

  1. Для начала нужно проверить напряжение бортовой сети. Как это сделать я подробно описал в ЭТОЙ статье. Там я рассказал так же о том в каком состоянии должен находиться АКБ в автомобиле.
  2. Визуальный контроль. Проверьте состояние АКБ на присутствие на ней повреждений, уберите загрязнения накопившиеся вокруг неё, не должно быть никаких окислившихся элементов, все контакты должны быть прикручены.

Обслуживание АКБ

  1. Как только Вы убедились в хорошем состоянии бортовой сети, очистили АКБ от загрязнений, следует приступить к проверке уровня электролита. Отверните пробки АКБ и загляните во все банки. Жидкость должна полностью закрывать содержимое АКБ, если Вы увидели оголённые пластины, значит из него выкипела вода. Если электролит закрывает пластины, то нужно убедиться в его количестве. Возьмите обычную шариковую ручку, разберите её, Вам понадобиться только корпус. Трубочку опускаете в банку до соприкосновения с пластинами, закрываете пальцем один конец и поднимаете. (Высота электролита, оставшегося в трубочке должна быть 10─15 миллиметров. Такую проверку провести в каждой банке.

Проверке уровня электролита

  1. После этого следует приступить к зарядке АКБ. Даже если Ваш АКБ полностью исправен и с ним никогда не было проблем, раз в три месяце его все равно следует подзаряжать. Зарядка автомобильного аккумулятора от сетевого зарядного устройства позволяет ему полностью восполнить свою ёмкость. Лучшие условия для заряда батареи следующие: ток заряда 1/20 от максимальной ёмкости (если АКБ у Вас 55 Ампер, то ток заряда лучше оставить на 2,5 Ампера), по времени полностью разряженный АКБ надо заряжать порядка 30 часов (если АКБ сел наполовину то соответственно ему хватит 15 часов). Не забывайте выкрутить пробки АКБ перед началом зарядки.

Зарядка аккумуляторной батареи. Обслуживание АКБ.

  1. После полной зарядки АКБ необходимо проверить плотность электролита. Делать это следует в каждой банке АКБ.
    Для АКБ, эксплуатируемых в средней полосе, значение плотности электролита заряженной батареи должно быть 1,27─1,29 гр./см3. В северных широтах можно увеличить плотность до 1,3 гр./см3. Для контроля плотности вам потребуется ареометр, а для её корректировки – дистиллированная вода или электролит. В случае испарения воды и повышения плотности нужно просто долить дистиллированной воды до уровня. Если плотность ниже положенной, то задача сложнее. В этом случае нужно отбирать электролит низкой плотности и заливать вместо него новый плотностью 1,28 гр./см3.

Проверка плотности электролита Ареометром

Если у Вас ест нагрузочная вилка, то можно еще достоверно оценить состояние аккумулятора. Этот прибор позволяет имитировать нагрузку на АКБ.

  1. Для начала нужно проверить напряжение бортовой сети. Как это сделать я подробно описал в ЭТОЙ статье. Там я рассказал так же о том в каком состоянии должен находиться АКБ в автомобиле.
  2. Визуальный контроль. Проверьте состояние АКБ на присутствие на ней повреждений, уберите загрязнения накопившиеся вокруг неё, не должно быть никаких окислившихся элементов, все контакты должны быть прикручены.

Обслуживание АКБ

  1. Как только Вы убедились в хорошем состоянии бортовой сети, очистили АКБ от загрязнений, следует приступить к проверке уровня электролита. Отверните пробки АКБ и загляните во все банки. Жидкость должна полностью закрывать содержимое АКБ, если Вы увидели оголённые пластины, значит из него выкипела вода. Если электролит закрывает пластины, то нужно убедиться в его количестве. Возьмите обычную шариковую ручку, разберите её, Вам понадобиться только корпус. Трубочку опускаете в банку до соприкосновения с пластинами, закрываете пальцем один конец и поднимаете. (Высота электролита, оставшегося в трубочке должна быть 10─15 миллиметров. Такую проверку провести в каждой банке.

Проверке уровня электролита

  1. После этого следует приступить к зарядке АКБ. Даже если Ваш АКБ полностью исправен и с ним никогда не было проблем, раз в три месяце его все равно следует подзаряжать. Зарядка автомобильного аккумулятора от сетевого зарядного устройства позволяет ему полностью восполнить свою ёмкость. Лучшие условия для заряда батареи следующие: ток заряда 1/20 от максимальной ёмкости (если АКБ у Вас 55 Ампер, то ток заряда лучше оставить на 2,5 Ампера), по времени полностью разряженный АКБ надо заряжать порядка 30 часов (если АКБ сел наполовину то соответственно ему хватит 15 часов). Не забывайте выкрутить пробки АКБ перед началом зарядки.

Зарядка аккумуляторной батареи. Обслуживание АКБ.

  1. После полной зарядки АКБ необходимо проверить плотность электролита. Делать это следует в каждой банке АКБ.
    Для АКБ, эксплуатируемых в средней полосе, значение плотности электролита заряженной батареи должно быть 1,27─1,29 гр./см3. В северных широтах можно увеличить плотность до 1,3 гр./см3. Для контроля плотности вам потребуется ареометр, а для её корректировки – дистиллированная вода или электролит. В случае испарения воды и повышения плотности нужно просто долить дистиллированной воды до уровня. Если плотность ниже положенной, то задача сложнее. В этом случае нужно отбирать электролит низкой плотности и заливать вместо него новый плотностью 1,28 гр./см3.

Проверка плотности электролита Ареометром

Проверки запуска двигателя

Двигатель, который не проворачивается, может иметь плохой стартер или другую неисправность, такую ​​как неисправный привод соленоида стартера, проблема в цепи выключателя зажигания, цепи защитного выключателя парковки / нейтрали или тормоза или противоугонная система. Если аккумулятор полностью заряжен и стартер получает нормальное напряжение аккумулятора, но не запускается (или запускается медленно), возможно, неисправен стартер и его необходимо заменить. Многие магазины запчастей также могут протестировать стартер для проверки оборотов двигателя и мощности усилителя.

Наиболее частой причиной отказа стартера является длительное проворачивание. Это приводит к перегреву двигателя. Стартеры также изнашиваются после нескольких лет эксплуатации, если щетки, втулки или привод стартера изношены. Пускатели также имеют соленоид, который направляет ток на двигатель, когда ключ зажигания повернут в положение кривошипа. Дефектный соленоид не даст стартеру работать. Механизм привода стартера, который зацепляет маховик, также может застрять или привести к сбою в работе, что не позволит стартеру работать.

Запасной стартер (новый или восстановленный) должен иметь такой же тип болтов и электрические соединения, что и оригинал, и такое же количество зубьев на ведущей шестерне. Обращайтесь со стартерами с постоянными магнитами осторожно, потому что они хрупкие и могут легко сломаться, если вы уроните стартер. Связанные элементы, которые также могут быть заменены, включают в себя кабели аккумулятора и заземляющие цепи двигателя.

Во многих магазинах запчастей имеется испытательный стенд генератора переменного тока, и они могут тестировать генераторы переменного тока, чтобы определить, вышли ли они из строя или способны выдать свою номинальную мощность усилителя. Если все сделано правильно, стендовые испытания генератора — хороший способ проверить ваш диагноз и / или подтвердить выход нового или восстановленного генератора перед его установкой.

Надёжный контакт

От качества и надёжности клемм зависит многое. Плохие клеммы могут не только терять контакт, но и перегреваться, повреждая проводку, токовыводы и даже корпус аккумулятора. Проведите осмотр клемм с пристрастием: если на них присутствуют трещины, коррозия, или они постоянно окисляются — лучше заменить клеммы на новые. Также обращайте внимание на «минусовой» провод, идущий к кузову машины — нередко он переламывается от постоянных вибраций.

Клеммы должны быть правильно подобраны под размер токовыводов батареи. Большинство автомобилистов разделяет клеммы исключительно на «большие» и «маленькие» (и переходники между ними), но и среди них есть различия. Даже в свободном состоянии клемма не должна болтаться и люфтить, чтобы её не приходилось затягивать «до отказа»: так можно сломать и саму клемму, и токовывод батареи. Другая крайность — забивание слишком узкой клеммы молотком — за такое обращение «спасибо» аккумулятор вам точно не скажет.

Термобокс (термокейс) для аккумулятора очень похож на знакомую всем сумку-холодильник. Теплоизолирующий материал кейса стабилизирует температуру внутри, не давая батарее промерзать зимой и раскаляться летом. Для очень суровых морозов в термобокс дополнительно вставляют плоские нагревательные элементы — «грелки» для аккумулятора, подключаемые к нему через реле. Подогрев активируется при запуске двигателя, когда начинает поступать заряд от генератора. С такой системой аккумулятор будет нормально работать в любую стужу.

Читайте также:  Перегрев двигателя автомобиля

Ivantiev › Блог › Атермальная пленка, хорошо это или плохо.

Атермальная тонировка наносится в целях защиты от солнца и жара, который первое даёт в несоизмеримых количествах. Тонировка “хамелеон” же — это всего лишь разновидность атермальной плёнки, и она отличается тем, что имеет свойство автоматически менять светопропускаемость в зависимости от яркости свечения солнца. Насколько оба типа этих тонировок соответствуют законам, ГОСТам и прочему и разрешены ли они?

Начнём с того, что никакого ГОСТа на атермальную тонировку как и тонировку в целом нет — есть технический регламент, согласно которому светопропускаемость лобового и передних боковых стёкол должна соответствовать норме 70%. Это означает, что эти стёкла должны пропускать 70% всего света, который поступает сквозь них снаружи в салон автомобиля. И потому (для инспектора ДПС) нет абсолютно никакой разницы, нанесена у Вас тонировка или нет, атермальная она или нет, типа “хамелеон” она или нет, в целом она прозрачная, чёрная, зелёная, синяя или фиолетовая и так далее.

И вот здесь нас подстерегает одна неприятность: в быту Вы не найдёте стекла, светопропускаемость которого достигает 100%, а стёкла абсолютно всех автомобилей ещё с завода ещё менее прозрачные, нежели, например, стёкла оконных рам. Это зависит от модели конкретного автомобиля, но, как правило, светопропускаемость стёкол машины составляет около 80-90%. И если Вы собрались клеить на стёкла Вашей машины атермальную плёнку, то знайте, что ещё немного меньшая светопропускаемость у этой атермальной тонировки и ещё меньшая у тонировки “хамелеон”.

В итоге мы получаем, что в большинстве случаев атермальная плёнка на лобовом стекле и передних боковых стёклах не обеспечит достаточную светопропускаемость по ГОСТу в 70%. Кстати, о ГОСТе — нормы светопропускаемости передней полусферы стёкол автомобиля всё-таки регламентируются ГОСТам, и там фигурируют всё те же 70%. ГОСТ этот называется “ГОСТ 32565-2013. Межгосударственный стандарт. Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия.”, а сам пункт звучит следующим образом:

5.1.2.5. Светопропускание стёкол, обеспечивающих видимость для водителя спереди, должно быть не менее 70% для ветровых стёкол и для стёкол, не являющихся ветровыми, но обеспечивающих обзор водителя спереди и сзади. При условии установки на транспортных средствах двух внешних зеркал заднего вида светопропускание стёкол, обеспечивающих обзор водителя сзади, не нормируется.

Только есть два момента в отношении данного ГОСТа: во-первых, он больше относится (им руководствуются) к заводам-изготовителям ветровых и боковых стёкол; во-вторых, наказание за управление машиной с атермальной тонировкой не по ГОСТу (статья 12.5.3.1 КоАП) предусмотрено вовсе не за нарушение именно ГОСТа как такового, а за нарушение “Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 “О безопасности колёсных транспортных средств”, пункт 4.3 которого гласит:

4.3. Светопропускание ветрового стекла и стёкол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

(На дату написания статьи данный ТР Таможенного союза отменил предыдущий документ, в котором содержался аналогичный запрет — “Технический регламент о безопасности колёсных ТС”, однако, в КоАП изменения ещё не внесли.)

Итак, каков же ответ на главный вопрос, возникающий у читателя: разрешена ли атермальная тонировка или тонировка “хамелеон” — пройдёт ли она тестирование прибором инспектора ДПС на светопропускаемость не менее 70%? Вы ведь поняли, что ответ на него индивидуален для каждого и зависит от изначального светопропускания стёкол, установленного производителем Вашего автомобиля, а также от марки атермальной тонировочной плёнки — точнее, её светопропускаемости. Ещё сложнее обстоит дело с тонировкой “хамелеон” — есть мнение (оно не подтверждено замерами), что светопропускаемость после замера прибором сотрудника ГАИ такой плёнки может быть всегда разной в зависимости от уровня освещённости на улице и места замера.

И здесь, пожалуй, оптимальным решением вопроса о законности атермальной тонировки может стать замер собственными усилиями. Вы можете отыскать или приобрести замеряющий светопропускаемость стёкол прибор, либо вообще перед тонированием машины попросить кусок такой плёнки у тонировщиков, отправиться на пост ДПС и там истошно просить попробовать замерить данную плёнку на Вашем ветровом стекле — авось и не откажут. Единственное условие: Вам будет необходимо именно наклеить этот кусочек атермальной тонировки на стекло, так как в противном случае его неплотное прилегание к стеклу покажет недостоверные данные о светопропускаемости. Затем не забудьте содрать эту тонировку.

Есть ещё один важный момент — атермальная тонировка и плёнка “хамелеон” довольно сильно “зеркалят” — особенно, это касается тонировке “Дубай”, котора фактическии является зеркальной, а зеркальна тонировка вовсе запрещена для автомобилей (здесь речь идёт именно о полном запрещении “зеркалки”, а не норме в 70% светопропускаемости). В теории, в случае с атермальной плёнкой, которая совсем немного зеркальная, ничего по закону не будет, так как понятие “зеркальной” тонировки не отражено ни в одном нормативно-правовом акте и потому, согласно статье 1.5 КоАП, “Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица”. То есть пока неизвестно само понятие зеркальной тонировки и не определены критерии такой “зеркальности”, то лицо не может быть привлечено к наказанию за это. Однако, на практике есть такой “железный” аргумент в судах, как всевидящее и беспристрастное око инспектора ДПС, который и устанавливает самолично, зеркальная у Вас тонировка или нет. Впрочем, привлечение водителей с атермальной тонировкой и с плёнкой “хамелеон” именно по причине их зеркальности — явление на сегодняшний день достаточно редкое.



Начнём с того, что никакого ГОСТа на атермальную тонировку как и тонировку в целом нет — есть технический регламент, согласно которому светопропускаемость лобового и передних боковых стёкол должна соответствовать норме 70%. Это означает, что эти стёкла должны пропускать 70% всего света, который поступает сквозь них снаружи в салон автомобиля. И потому (для инспектора ДПС) нет абсолютно никакой разницы, нанесена у Вас тонировка или нет, атермальная она или нет, типа “хамелеон” она или нет, в целом она прозрачная, чёрная, зелёная, синяя или фиолетовая и так далее.

Атермальная тонировка: что это такое, плюсы, минусы, законность

Атермальная тонировка прочно вошла в последние годы в перечень требований к комфорту в салоне автомобиля, и современные машины многих автопроизводителей уже на конвейере комплектуются атермальными стёклами. Водители же, владеющие автомобилями с обычными стёклами, для повышения уровня комфорта могут затонировать их с помощью атермальной плёнки.

В рамках данной статьи мы рассмотрим ряд вопросов, раскрывающих тему автомобильных термоплёнок:

  • Что такое атермальная тонировка, как она устроена и за счёт чего её использование повышает уровень комфорта в салоне автомобиля?
  • Термоплёнки каких производителей рекомендуется применять и дорого ли стоит атермальное тонирование?
  • Не запрещена ли атермальная плёнка для тонировки стёкол автомобиля действующим законодательством?

Ответы на эти и другие вопросы помогут автолюбителям принять правильное решение в отношении выбора материала для тонирования своего автомобиля.


Проще говоря, оставленная на солнцепёке машина не превращалась через несколько минут в парное отделение с обжигающими при любом прикосновении пластиковыми деталями интерьера и сидениями.

Всё, что нужно знать об атермальной тонировке

Пленка, наносимая на поверхность стекла, представляет собой покрытие, главной функцией которого является отражение ультрафиолетовых лучей. Как следствие – солнце не проникает в салон и сохраняется оптимальная температура, даже если авто стояло на жаре целый день. Материал также обладает защитными свойствами, предотвращая появление таких повреждений, как сколы и микроцарапины на стекле.

Пленка изготовлена из графита, который расположен в несколько тонких пластов. В процессе производства применяется методика калибрования. Она позволяет беспрепятственно пропускать световые лучи, но отлично отражает ультрафиолет. Таким образом, видимость остается отличной, а уровень действия вредных лучей уменьшается.

Вид атермальной пленки зависит от технологии изготовления. Они могут отличаться по цене и качеству.

В продаже можно встретить такие:

  • Металлизированная. Пленка отлично отражает свет и создает прекрасный внешний вид автомобилю. Особенностью является двойной процесс при изготовлении: на один из слоев наносится тонкий слой металла, но необязательно на верхний.
  • Окрашенная. Самый дешевый вид материала. Технология предусматривает нанесение нескольких слоев полимера. Первые слои прозрачные, а следующие окрашены под цвет пленки. Спектр цветовой гаммы обширный, а материал недорогой.

Металлизированная атермальная пленка для авто

  • Спаттерная. Самый крепкий материал, но и самый дорогой. Технология предусматривает применение технологии ионного обмена, благодаря которому покрытие становится прочным.
  • Спаттерно-металлизированная. Новинка в сфере тонирования машин. Материал отличается дороговизной, но сохраняет в себе самые лучшие качества всех предыдущих видов пленки: отличная защита от солнца, прозрачность и красивый внешний вид.

Что касается цвета, то он может меняться в зависимости от выбора материала и его прочности. Есть особый вид – «хамелеон» – представляет широкую гамму оттенков одновременно.


Металлизированная атермальная пленка для авто

Ссылка на основную публикацию