Почему не заводится двигатель?

Не заводится двигатель причины

Рассмотрим 13 причин почему не заводится двигатель и как их решить.

У каждого владельца автомобиля наверняка хоть раз была такая неприятная ситуация , что надеетесь благополучно уехать. Садитесь в машину заводите двигатель , а он не собирается заводится.

Причин может быть очень много , но главное , что необходимо помнить то , что чаще всего виновата система питания и электросистема.

Начнем обсуждать от 1 до 13. Надеюсь Вам повезет и Вы найдете неисправность и уедете на своем автомобиле:)

Что необходимо иметь при себе : интернет 🙂 , ключи, пассатижи , отвертки, трос 🙂 , мультиметр. Наличие всего этого значительно облегчит и ускорит работу и поможет быстрее выявить неисправность.

Начнем от менее серьезных к более серьезным для этого следуйте цифрам которые увидите ниже.

10) Закончился бензин
4) Воздушный фильтр
2) Клеммы аккумулятора
1) Аккумулятор
3) Предохранители
6) Свечи зажигания
9) Повреждение топливных шлангов
5) Бензонасос
11) Перегрев двигателя
12) Датчик коленвала
7) Стартер
8) Замок зажигания
13) Низкая компрессия

1) Аккумулятор
Если он плохо заряжен или его давно никто не менял то проверяйте его.
а) Возьмите другой аккумулятор и попробуйте завести автомобиль.
б) Включите дальний свет на пару минут и затем повторите попытку.
в) Заведите с толкоча:)

2) Клеммы аккумулятора
Часто эта казалось бы мелочь решает многие проблемы. Из за окислившихся или плохо затянутых клемм возникает плохой контакт.
а) Почистите клеммы аккумулятора ножом или минусовой отверткой.
б) Проверьте как натянуты клеммы при необходимости затяните они не должны легко слетать.
в) Латунные клеммы лучше , если возникнет необходимость заменить купите их.

3) Предохранители
Часто один предохранитель отвечает за два и более узла. Поэтому нужно найти схему для вашего автомобиля.

Проверьте их на целостность если они перегорели или выскочили некоторые такое тоже бывает замените или вставьте.

4) Воздушный фильтр

Не разу не встречал таких случаев , что из за этой проблемы не завелся двигатель.
Конечно если он непохож на этот 🙂

Важно помнить , что мощность падает , а расход топлива возрастает. Тем не менее необходимо своевременно его менять не всегда это раз в 10 тыс.км.

Все зависит от условий эксплуатации пыль , грязь и прочее в таких условиях необходимо менять его чаще.

Проверить его работоспособность можно по разному в зависимости от типа двигателя:

а) Если у Вас карбюраторный двигатель и механический насос. Тогда отсоединяйте шланг и подкачивайте топливо вручную и если бензин льет топливо есть ищите другую причину.
б) У инжекторного двигателя можно понять работу по звуку.

1.2 Для этого крутите ключ не заводя его , точнее поставьте в то положение когда он дальше чем включено зажигание , но еще не завелся.

Должен быть гудящий звук. Также еще можно найти его часто он располагается в салоне под пассажирским сидением с права от руля. Необходимо отсоединить его и сделать как в пункте 1.2 выше.

Делать надо очень быстро так как зальете весь салон бензином так как он имеет более высокую производительность чем механический.

6) Свечи зажигания

Если давно не меняли , автомобиль плохо заводился до этого , плохая искра тоже может быть причина в них.

Если нет свечного ключа то можно нажать педаль газа до упора на несколько секунд и при этом включить стартер. Таким образом в камеру сгорания будет подаваться только воздух.

а)Важно прислушаться есть ли звук и как он крутит. Скорее всего это не даст ясного понимания тогда переходим к пункту б.

б) Для проверки работы стартера нужно отсоединить его провода и подключить на прямую от аккумулятора и тогда точно станет ясно:)

8) Замок зажигания

Если крутите ключ в замке и тишина 95% это он. Заменить его не сложно и самому главное иметь схему замка для вашего автомобиля.

9) Повреждение топливных шлангов

Видны подтеки , шланги сырые то их точно под замену.

10) Закончился бензин

С этого пункта и надо начинать убедитесь в его наличии прежде чем предпринимать какие либо меры по ремонту.

11) Перегрев двигателя

Если двигатель заглох и больше не запускается и обнаружены проблемы с охлаждением : утечка антифриза , сломан термостат , датчик температуры перестал работать.

Если так устраняйте неисправности связанные с охлаждением.

12) Датчик коленвала

Датчик коленвала позволяет правильно и согласованно работать форсункам и системе зажигания и отправлять сигнал ЭБУ о работе коленвала. Мотор работал до поломки с перебоями либо существенно упала мощность.

а) Начать следует с его осмотра и попробовать почистить контакты.

б) Проверить с помощью оммометра сопротивление обмотки датчика оно должно быть от 550 до 750 Ом.

13) Упала компрессия

Если компрессия у мотора слишком низкая он может не завестись. Компрессия может упасть в связи с перегревом либо от старости и не правильной эксплуатации двигателя.

Надеюсь Вы дочитали статью до конца узнали 13 причин и очень хорошо если они подошли к Вашему случаю.

Стартер мотор крутит, но не заводится двигатель

Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.

Запуск ДВС. Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

  1. В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
  2. В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
  3. Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Технические проблемы — неисправности стартера


Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

  1. Шестерня бендикса не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика. Проявляется это в громком металлическом скрежете, который появляется при включении стартера. Причина этого явления — износ сопрягаемых поверхностей, выкрошенные зубья и т. д. Решение проблемы – в установке нового маховика или венца. Последний можно развернуть на 180° и таким образом обойтись без покупки новой детали.
  2. Заедает механизм обгонной муфты или втягивающего реле. При этом электромотор стартера жужжит, однако он не предпринимает никаких попыток запустить двигатель. В отдельных случаях помогают многократные попытки включения стартера, однако это лишь на некоторое время отодвигает необходимость его ремонта или замены.
  3. Прослаблен венец. Подобная неисправность случалась на авто конца прошлого – начала нынешнего века, включая популярные «девятки». В этом случае стартер входит в зацепление с венцом и начинает его крутить, однако тот со скрежетом проворачивается на маховике. Поможет лишь замена последнего.

Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

Читайте также:  Какое давление должно быть в шинах автомобиля?

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

Стартер крутит, но мотор не заводится

Современные автомобили порой тоже капризничают. Разбираем одну из самых типичных ситуаций.

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

  • Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
  • Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
  • Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
  • Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
  • Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
  • Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
  • Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
  • Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
  • Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
  • Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
  • У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
  • Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
  • Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
  • Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
  • Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
  • Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.

Почему стартер крутит, а двигатель не заводится

Зачастую автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда стартер работает в своём штатном режиме, а машина отказывается заводиться. Такая неприятная ситуация может застать врасплох в самый неподходящий момент. Для оперативного решения данной проблемы следует ознакомиться с основными причинами неисправностей такого рода и взять на вооружение наиболее эффективные методы их устранения.

Почему при рабочем стартере ДВС может не запускаться

Бесперебойный запуск двигателя – результат слаженной работы всех узлов и, обслуживающих его систем. Каждая из них нуждается в систематическом уходе и диагностики. Тем не менее даже при проведении всех заявленных видов обслуживания, никто не застрахован от сбоев в их работе.

Итак, проблемы с пуском двигателя, при условии, что стартер исправен, могут быть вызваны нарушениями в работе:

  • системы зажигания;
  • системы питания;
  • цилиндро-поршневой группы.

Система зажигания

По убеждениям многих специалистов большая часть неисправностей приходится на долю системы зажигания. В представленном случае, в первую очередь целесообразно проверить искроподачу. Чтобы убедиться в том, что катушка выдаёт искру, необходимо снять центральный бронепровод и поднести его на массу двигателя. Если при повороте замка зажигания в положении «ст» между проводом и массой проскакивает искра, всё в порядке.

Следующий этап – проверка искрообразования на электродах свечей зажигания. Эта процедура практически не отличается от предыдущей. Свечи поочерёдно подносятся к массе, и если на каждой из них прослеживается стабильный искровой разряд, то эта проблема исключается.

На затруднённый запуск двигателя могут влиять и зазоры на свечах зажигания. Если они выше или ниже установленного значения, могут возникнуть проблемы с воспламенением горючей смеси, что, так или иначе, скажется на эффективном пуске мотора.

Если на авто установлена контактная система зажигания, что характерно для устаревших моделей, есть вероятность того, что проблема кроется в контактной группе. В процессе эксплуатации, поверхность контактов подгорает, что препятствует прохождению тока. К тому же, следует следить за зазором между контактами. Он должен соответствовать установленному значению.

Немаловажную роль в данном случае играет и привод трамблера. Значительный люфт в посадочных местах говорит о его повышенном износе. Работа этого узла в таком состоянии может вызвать серьезные перебои в работе двигателя.

Система питания

В процессе работы элементы системы питания подвергаются механическому износу и засорению. Стоит отметить, что своевременная замена расходных материалов в данном случае заметно снизит вероятность выхода из строя узлов топливной системы.

Так или иначе, диагностику неисправностей подобного рода следует начать с проверки бензонасоса. Если он оборудован механизмом ручной подкачки, можно попробовать закачать топливо вручную. Если в насосе не реализована такая функция, то для того, чтобы убедится в его работоспособности, следует провести его демонтаж. Основной рабочий элемент насоса – диафрагма. Если наблюдаются внешние повреждения её поверхности, она полежит замене.

Качество топлива на просторах нашей необъятной Родины оставляет желать лучшего. В связи с этим, следует проводить своевременную замену всех фильтрующих элементов. Не исключено, что плохой запуск двигателя связан с засорением топливного фильтра.

Читайте также:  Зарядка необслуживаемого аккумулятора автомобиля

К этому вопросу следует отнестись ответственно:

  • проверить сетчатые элементы в бензонасосе, карбюраторе и топливном баке,
  • осмотреть фильтр тонкой очистки,
  • убедиться в пропускной способности топливной магистрали.

Цилиндро-поршневая группа

Изношенная цилиндро-поршневая группа также негативно влияет на запуск двигателя. Ключевым показателем исправной ЦПГ служит наличие установленного рабочего давления в момент такта сжатия – компрессии.

Для того чтобы проверить компрессию, необходимо воспользоваться компрессометром. Этот прибор оснащен индикатором со шкалой и трубкой со штуцером. Последний вкручивается вместо свечи зажигания. Во время запуска двигателя, манометр регистрирует значение давления в цилиндре.

Поочередно проверяя компрессию в каждом цилиндре, можно сделать вывод о степени износа ЦПГ. В среднем, компрессия бензинового двигателя должна составлять порядка 10 -12 атмосфер.

Проверка системы зажигания и электроники

Проверка системы зажигания предполагает определенную последовательность действий. Такой поэтапный принцип диагностики позволяет существенно сэкономить время и оперативно устранить неисправность.

Данный этап предусматривает проверку следующих узлов и элементов системы зажигания:

  • бабина;
  • свечи зажигания;
  • трамблер (прерыватель-распределитель);
  • конденсатор трамблера.

Катушка зажигания служит для образования высоковольтного напряжения, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Если она начинает «капризничать», двигатель может не запуститься. Чтобы убедиться в её работоспособности, нужно «скинуть» центральный провод трамблера и «коротнуть» его на массу двигателя.

Если проскакивает искра, катушка исправна. Если нет, бабину следует заменить. В большинстве случаев, катушки приходят в негодность в результате естественного износа. Но, бывают случаи, когда её «смерть» наступает после замены высоковольтных проводов на нештатные аналоги.

Если исправность катушки не вызывает сомнений, понаблюдаем за работой свечей зажигания. Для начала их нужно выкрутить и провести визуальный осмотр. Особое внимание нужно обратить на рабочую часть, где расположены электроды. Если свечки «ведут здоровый образ жизни», их поверхность отличается наличием едва заметного сизого налета.

Если же электроды «закопчены», на лицо переобогащение смеси. Если электрод отличается наличием белого налета, двигатель испытывает топливное голодание.

После визуального осмотра, нужно убедиться, поступает ли искра от трамблера к свечам. Каждая свеча подносится к массе авто на минимально возможное расстояние.

Прокручивая двигатель стартером, в промежутке межу электродом и массой должен возникнуть искровой разряд.

Трамблер

Один из ключевых механизмов зажигания, влияющих на эффективный пуск двигателя – трамблер.

Диагностика его работоспособности сводится к проверке следующих элементов:

Бегунок отвечает за подачу искры к контактам свечных проводов. Поэтому, если он вышел из строя, прекратится подача искры непосредственно к свечам зажигания. Нередко случается, что перегорает резистор, установленный в его корпусе. В таком случае, после его замены, неисправность устраняется.

Контактная пара состоит из подвижного и неподвижного контакта. Каждый их них имеет так называемые «пятаки». В ходе эксплуатации и внешних воздействий, они изнашиваются и на их поверхности появляются характерные следы, так называемые раковины. Это существенно снижает пропускную способность тока, что отрицательно сказывается на искрообразовании. Если степень износа незначительна, контакты зачищаются, после чего щупом выставляется зазор между ними. При их критическом износе, они подлежат замене.

Конденсатор

На корпусе трамблера размещается конденсатор. Он предназначен для образования большего напряжения на вторичной обмотке катушки. Проверка его исправности не займет много времени.

Для этого следует воспользоваться обычной автомобильной лампочкой на 12В. В разрыв между катушкой и конденсатором подсоединяется лампа. Если она горит – конденсатор неисправен. Лампа не горит – конденсатор исправен.

Нарушение работы топливной системы

Большая часть проблем подобного характера вызвана несвоевременной заменой топливных фильтров. Как правило, в результате их засорения, неочищенное топливо через перепускной канал поступает непосредственно в карбюратор или, в случае с инжектором, к топливным форсункам.

Итак, ревизию топливной аппаратуры и всех расходных элементов следует проводить с проверки фильтрующих частей. Для этого достаточно проверить пропускную способность фильтра тонкой очистки, а также провести ревизию топливоприёмника, установленного в баке авто.

Если замена фильтров не привела к желаемому результату, возникает необходимость в проверки следующих узлов системы питания:

Вследствие длительной работы, диафрагма и клапана бензонасоса могут выработать свой ресурс. Благодаря тому, что они относятся к расходным материалам, для устранения подобной неисправности потребуется всего-навсего их замена.

В случае с карбюратором, дело обстоит несколько сложнее. Для проверки его исправности, потребуется снять как минимум его верхнюю часть. Если в поплавковой камере имеются сорные частицы в виде тяжелых фракций, карбюратор нуждается в комплексной чистке. Она предполагает продувку его жиклёров и каналов.

Кроме этого, вследствие попадания инородных частиц в полость запорной иглы, есть вероятность того, что она запала. Продувка канала сжатым воздухом решит эту проблему.

Неисправность в работе форсунок зачастую вызвана засорением их калибровочных отверстий.

Явный признак такого дефекта – низкий уровень распыла форсунок. Попросту говоря, топливо подаётся неравномерно, в виде струи. В таком случае они нуждаются в промывке. Стоит отметить, что всесторонняя диагностика работы форсунок производится только на специальном стенде.

Другие проблемы запуска моторов

Кроме вышеуказанных неисправностей, существует и ряд проблем иного характера. Их появление может быть обусловлено различными факторами, связанными с условиями и манерой эксплуатации автомобиля.

Машина может не заводиться вследствие:

  • перегрева двигателя;
  • неоправданного выбора ГСМ;
  • отсутствия топлива;
  • засорения элементов выпускной системы.

Что делать если машина не заводится зимой

Запуск автомашины в зимнее время года сопряжен с различными трудностями. Особенно, это касается автовладельцев, чьи машины вынуждены зимовать под открытым небом.

Для того чтобы существенно облегчить пуск двигателя при минусовых температурах нужно придерживаться некоторых требований:

  1. использовать синтетические смазочные материалы, заявленные заводом изготовителем;
  2. утеплять подкапотное пространство специальными средствами;
  3. пользоваться предпусковыми подогревателями и вспомогательными устройствами;
  4. выжимать педаль сцепления перед запуском двигателя;
  5. следить за исправностью АКБ (проверять плотность, уровень и заряд электролита).

Как же быть, если попытки запустить двигатель в лютый мороз не увенчались успехом? Допустим, что батарея ещё «жива». В таком случае нужно вывернуть свечки и прокалить их как следует. Если они «копчёные», значит, владелец слишком интенсивно нажимал на педаль газа и попросту залил их. Итак, свечки прокалены и ввёрнуты в головку.

Перед запуском следует «провентилировать» впускной коллектор, зафиксировав педаль газа в полностью выжатом положении в течение нескольких секунд. Крутим стартер и наблюдаем за поведением двигателя, при этом воздушная заслонка должна быть закрыта на 13.

Если после непродолжительной работы стартера появились «вспышки», не следует «гонять» стартер до полного изнеможения. Попытку нужно повторить через некоторое время, постепенно обогащая смесь посредством большего перекрытия рабочей камеры карбюратора воздушной заслонкой.

Эффективный пуск двигателя зависит от исправной работы всех систем его жизнеобеспечения. Каждая система требует систематического обслуживания и ремонта. Такие диагностические меры позволят исключить появление непредвиденных поломок и сбоев и самым благоприятным образом скажутся на работе и запуске двигателя вне зависимости от внешних факторов.

Машина не заводится — 5 самых частых причин

Представьте, вы с утра садитесь в автомобиль, чтобы поехать на работу. А машина вдруг не заводится. Многих водителей такая ситуация способна поставить в тупик. Почему это произошло, если ещё вчера все было в порядке?

Мы собрали 5 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль отказывается заводиться, и рассказали, как диагностировать и устранять неполадки.

Сел аккумулятор

Какой бы качественной ни была батарея, она может неожиданно подвести. Аккумуляторная кислотная батарея садится по следующим причинам:

  • АКБ старая, исчерпала положенный ресурс;
  • генератор не в порядке — перестал заряжать батарею;
  • один из потребителей в машине неисправен или подключен к АКБ неправильно;
  • неблагоприятные погодные условия — аккумулятор часто садится зимой при сильных морозах;
  • на ночь был оставлен включенным обогрев, музыка или фары.

Чтобы проверить состояние батареи, удобно воспользоваться тестером. Когда аккумулятор заряжен полностью, напряжение на его клеммах должно находиться на отметке 12,6 — 12,7 В. Если при проверке значения ниже, батарею пора зарядить.

Когда на зарядку нет времени, а ехать надо срочно, воспользуйтесь старым способом — «прикурите» от другого автомобиля, перекинув провода с клещами от аккумулятора исправной машины.

Схема прикуривания автомобиля

После этого рекомендуем как можно скорее посетить автосервис с целью диагностики — вероятно, пора устанавливать новую АКБ, ремонтировать генератор или другие устройства в машине.

Неисправности в электропроводке. Ослабли высоковольтные зажимы

Обратите внимание на электропроводку, проверьте все соединения и клеммы. Они имеют свойство окисляться, что приводит к потере электрического соединения.

Чтобы устранить подобные неисправности, достаточно почистить проблемные места наждачной бумагой или щеткой. Также для этого существуют специальные смазки, которые продаются в любом автомобильном магазине.

Даже чистые контакты могут со временем ослабнуть от постоянных микровибраций. Пошевелите клеммы и, при необходимости, подожмите их для более крепкого контакта.

Иногда ослабевают и зажимы проводов, которые подключаются к аккумулятору. Первый признак — зеленоватый или белый налет вокруг контактов.

Окисленные контакты аккумулятора

Осторожно снимите зажимы с аккумулятора, не задевая налет руками — это кислая среда. Затем с помощью металлической щетки почистите контакты. Если под рукой не оказалось щетки, стоит хотя бы обстучать окисленную зону гаечным ключом, чтобы грязь немного отпала. Остается повторить запуск автомобиля — если причина была в загрязненных контактах, он должен завестись.

Не работает стартер

Стартер — это электродвигатель, который запускает мотор автомобиля. Если после поворота ключа или нажатия кнопки стартер не крутится и вместо этого издает неприятные звуки (скрежет, щелчки), скорее всего, он вышел из строя.

  1. В первую очередь посмотрите, корректно ли стартер соединен с аккумулятором.
  2. Убедившись в исправности контакта, попробуйте посигналить и включить фары. Если звук тихий, а свет тусклый, это говорит о разрядившемся аккумуляторе. И стартер здесь ни при чем. Как действовать — описано в разделе про севшую АКБ.
  3. Если же обнаружено, что и фары, и сигнал работают нормально, рекомендуем отсоединить провода от замка зажигания и попробовать сомкнуть их на короткое время. Если проблема в этом, автомобиль заведется. Остается только вернуть провода на место и отправляться в автосервис.
  4. Когда замок зажигания наверняка исправен, но стартер все-таки не срабатывает, вероятно, неполадка кроется в цепи между тяговым реле стартера и аккумулятором. Возьмите любой дополнительный провод, одним концом соедините его со штекером реле, а другим коснитесь плюсовой клеммы аккумулятора. Если машина завелась, значит надо восстановить проводку.
Читайте также:  Достоинства и недостатки гелевого аккумулятора

Проводка замка зажигания

Но бывает, что ни один из приведенных методов не помогает, и сломан сам стартер. В таком случае разумнее всего вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль к автоэлектрикам.

Нет топлива. Поломки в топливной системе. Залиты свечи

Известно немало забавных случаев, когда автомобиль не заводится из-за банального отсутствия бензина в баке. Рекомендуем в первую очередь посмотреть на датчик. Очевидно, решение очень простое — надо заправить машину. Но иногда ничего смешного в ситуации с топливом нет.

Случается, что отсутствие горючего вызвано не забывчивостью водителя, а образовавшейся протечкой. Первый признак — запах бензина в салоне. Если вы его чувствуете, внимательно осмотрите автомобиль и землю под ним — нет ли пятен и луж.

Протечка происходит по следующим распространенным причинам:

  • лопнул шланг сепаратора — прибора в топливной системе, отвечающего за очистку горючего от примесей;
  • стыки между баком и патрубками утратили герметичность;
  • у заливной горловины лопнула труба;
  • в самом баке образовалась трещина;
  • износилась прокладка бензонасоса.

Если обнаружена протечка под бензонасосом, достаточно поставить новое уплотнение. В остальных ситуациях, как правило, нужна помощь специалистов.

Другая преграда к запуску автомобиля, связанная с топливной системой, заключается в неполадке топливного реле или насоса. Диагностировать поломку легко, но нужна тишина.

Если раздается своеобразное жужжание во время включения зажигания, это барахлит реле. Если, наоборот, никаких звуков нет, причина в насосе. Но отсутствие звуков может указывать и на разрыв в электроцепи.

Свечи

Еще одна причина — залитые бензином свечи, чья задача состоит в воспламенении топлива. Если элементы установлены давно, они постепенно загрязняются. Каждый автопроизводитель указывает интервалы проверки и замены свечей в регламенте на техническое обслуживание. Кроме того, необходимая информация указана в сервисной книжке или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Залитая бензином свеча зажигания

Когда водитель пытается многократно и безуспешно завести машину, свечи сильно заливает бензином. После этого они уже точно не сработают. Чтобы исправить ситуацию, выкрутите и просушите их.

Свечи можно залить и на карбюраторном моторе. Но особенно актуальна описанная ситуация для современных машин с электронным впрыском, когда водитель по незнанию начинает многократно давить педаль газа, что в данном случае только вредит.

Сбоит система сигнализации

Автосигнализация, как и все электронные системы, подвержена сбоям:

  • произвольно срабатывает;
  • не ставит машину на сигнализацию;
  • блокирует снятие с охраны через родной брелок.

Наконец, электроника иногда препятствует запуску автомобиля. Причины следующие:

  • неисправна электропроводка сигнализации либо линия ее питания;
  • не работает противоугонное устройство (иммобилайзер);
  • машину пытались угнать;
  • в программе произошел сбой.

Иногда сам водитель забывает снимать машину с охранной системы, в которой предусмотрена блокировка зажигания. Снимите защиту и запустите двигатель.

Чтобы проверить, действительно ли причина в сбоях сигнализации, обратите внимание на такие признаки:

  • контрольная лампочка сигнализации мигает не так, как всегда;
  • охрана снята, но на брелоке остается сообщение о закрытом замке зажигания;
  • не отключается звук сирены, срабатывает световая сигнализация;
  • кнопки работают некорректно;
  • центральный блок не реагирует на сигналы с брелока.

Попытайтесь сбросить сигнализацию до заводских настроек через брелок. Процедура описана в инструкции, которую рекомендуется всегда держать в бардачке. Если ее не оказалось под рукой, скачайте в интернете.

Потайная кнопка VALET

Если центральный блок не реагирует на нажатия брелока, выполните сброс, нажав потайную кнопку — VALET. Чаще всего кнопка VALET спрятана под торпедо или в иных скрытых местах. Включите, выключите и заново включите зажигание. Потом трижды нажмите потайную кнопку. Некоторые системы требуют ввести пин-код.

Итоги

Итак, основные причины, по которым автомобиль отказывается заводиться:

  1. Севший аккумулятор.
  2. Неисправная электропроводка.
  3. Неполадки со стартером.
  4. Проблемы в топливной системе.
  5. Сбой в работе сигнализации.

Многие из описанных причин можно самостоятельно устранить на месте. Но иногда без помощи специалистов не обойтись.

Рекомендуем следить за исправностью работы всех систем и узлов автомобиля, а также проходить ТО по рекомендованному графику автопроизводителя.

Стартер двигатель крутит, но не заводится мотор

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

  • электрический бензонасос;
  • механический бензонасос;
  • инжектор;
  • карбюратор;
  • топливные фильтры;
  • топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Ссылка на основную публикацию