Выбираем подержанный автомобиль — Toyota RAV4 2007 года выпуска

Подержанный кроссовер за 800 тысяч: пRAVильный выбор

Рост, который в последние годы демонстрирует сегмент кроссоверов, вселяет некоторые опасения за судьбу остальных классов. Потребитель все чаще выбирает высокую посадку, увеличенный дорожный просвет и какие-никакие, но внедорожные возможности. Не последнюю роль в этом сыграла удачная модель Toyota — RAV4. Разбираемся в нюансах покупки японского кроссовера на вторичном рынке.

Toyota > RAV 4

Отзывы владельцев этого паркетника пестрят восторженными эпитетами. Вот почему для многих, кого не страшит перспектива владения б/у автомобилем, RAV4 в возрасте до семи лет выглядит очень интересным приобретением. В отличие от предшественника, Toyota RAV4 в кузове XA30 (2005–2012 г.в.) позиционировался компанией Toyota уже не как mini-SUV, а как compact-SUV и поставлялся в нашу страну не только официально, но и по каналу «серого» импорта, через который завозили машины из США, Канады и ОАЭ. Официально в России продавались версии всего лишь с двумя вариантами двигателя — 2,0- и 2,4-литровыми четырехцилиндровыми моторами Valvematic с системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i. Линейка трансмиссий включает в себя 5- и 6-ступенчатую «механику», вариатор Multidrive S (2010–2012 г.в.) и 4-ступенчатый «автомат» (2005–2009 г.в.). Опционально для моделей с 2,0-литровым мотором был доступен монопривод в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В третьем поколении кроссовер лишился постоянного полного привода, что несколько снизило его «котировки» среди фанатов модели. Тем не менее по части электронных ассистентов у RAV4 тех лет все очень хорошо даже по современным меркам. Интегрированная система активного управления (IADS) координирует распределение крутящего момента между осями, курсовую устойчивость обеспечивает фирменная тойотовская система VSC. Третье поколение RAV4 оснащалось электроусилителем рулевого управления, ABS и усилителем экстренного торможения, а также антипробуксовочной системой TRC.

На ряде рынков RAV4 комплектовался и дизелями — 2,0-литровым D-4D (машины 2005–2006 г.в.), развивавшим 114 л.с. и 250 Нм в диапазоне 1800–3000 об/мин, и 2,2-литровым мотором (2007–2008 г.в.) мощностью 134 л.с. и 310 Нм в диапазоне 2000–2800 об/мин. В США также были доступны версии с мотором 2AR-FE (2009–2012 г.в.). С объема в 2,5 л этот агрегат выдавал 181 л.с. и 233 Нм при 4000 об/мин. В период с 2005 по 2012 год на североамериканском рынке продавался и RAV4 с по-настоящему спортивным 3,5-литровым мотором 2GR-FE V6. Именно этот агрегат, развивавший 270 л.с. и 333 Нм при 4700 оборотах, можно найти под капотом Lotus Evora или Toyota Corolla (E140/E150), модифицированной для участия в гонках Super GT. Но отыскать такой автомобиль на вторичке почти нереально.

Что почем

Официально в Россию поставлялась машина в двух вариантах — со стандартной и удлиненной на 100 мм колесной базой. После первого рестайлинга 2009 года машины выпускались как на стандартной, так и на длинной базе. В 2010 году автомобиль пережил еще один рестайлинг. Облик кроссовера был существенно изменен: дизайн передней части автомобиля полностью переработан для придания большей динамики в образе. При этом версия LWB в нашей стране до конца жизни этого кузова продавалась с внешностью образца 2009 года.

Всего в России существовало пять вариантов комплектации: «Стандарт», «Комфорт», «Элеганс», «Престиж» и «Престиж+». Начиная с комплектации «Комфорт» автомобиль оснащался многофункциональным спортивным кожаным рулевым колесом, раздельным климат-контролем с охлаждаемым перчаточным отделением, датчиками света и дождя, а также системой беспроводного подключения мобильного телефона посредством bluetooth. В комплектации «Престиж+» автомобиль оборудован русифицированной навигационной системой. Длиннобазная версия автомобиля продавалась только в комплектациях «Комфорт+» и «Престиж Плюс». Все комплектации RAV4 с бесступенчатой трансмиссией Multidrive S оснащены подрулевыми переключателями ручного режима вариатора. Версии с МКП предлагались только в комплектация «Стандарт» и «Комфорт».

На вторичном рынке цена RAV4 XA30 2007 г.в. начинается от 550 тыс. руб., но ценник на экземпляры в хорошем состоянии на 100–120 тысяч выше. За машину 2009 года просят уже более 850 тыс. руб.

Двигатель — традиции надежности

Как и многие марки с давней историей, Toyota успела обрасти традициями. Одна из них — для продления жизни модели на рынке ее подвергают многократным модернизациям, причем не только заметным внешне, но и внутренним, на уровне агрегатов. RAV4 третьего поколения не стал исключением: количество модификаций в пределах только этого поколения выражается двузначным числом и требует отдельного рассмотрения, крайне полезного для потенциального покупателя!

В начале своей жизни на конвейере в декабре 2005 года RAV4 получил набор силовых агрегатов от предыдущего кузова, выпускавшегося с 2000 года, — 1AZ-FE (2,0 л) и 2AZ-FE (2,4 л). Уже на тот момент они не блистали выдающимися характеристиками, но по-прежнему обладали главной чертой — надежностью. Их немного модернизировали, подняв мощность до 152 л.с. и 170 л.с. соответственно (здесь и далее мощность будет приводится по европейской методике замера). Так вот, эти самые 152 л.с. — большой камень в огород маркетологов компании. Они упустили из виду нюансы российского налогообложения и, по сравнению со 150 л.с. на предыдущем поколении, ничтожная прибавка в две «лошадки» увеличила налог почти в два раза! Японцы повторили свою ошибку через четыре года, но тогда все же нашли силы ее исправить.

Главный итог модернизации двигателей — упрощение системы контроля эмиссии при сохранении требований норм Евро-4 и их американских аналогов. Прежде использовалась слишком сложная для 4-цилиндрового рядного ДВС система с двумя секциями катализаторов (каждая на свою пару цилиндров — 1,4 + 2,3), с установленными четырьмя датчиками кислорода, два из которых — дорогостоящие широкополосные (иначе в требуемые экологические нормы уложиться было уже невозможно). К третьему поколению RAV4 тойотовцы перешли к «обычной» схеме — один общий катализатор на все цилиндры и два кислородных датчика.

Справедливости ради надо сказать, что ресурс всех этих деталей при адекватной эксплуатации составляет не менее 250 тыс. км, но очередному владельцу подержанного авто все равно придется столкнуться с их заменой. Стоимость кислородных датчиков — от 1,9–6 тыс. руб. за беспроблемную и качественную продукцию именитых брендов (Bosch, Delphy, NGK, Denso).

Из дефектов начального периода эксплуатации массово была зафиксирована течь из уплотнения водяного насоса на пробегах 40–60 тыс. км, но практически все машины того периода были отремонтированы по гарантии, и нынешним покупателям беспокоиться не о чем — если помпа не потекла тогда, она стабильно отходит свой типичный для Toyota ресурс в 250–300 тыс. км. А больше каких-либо специфических проблем с этим поколением силовых агрегатов не было.

При регулярной замене масла цепь и система изменения фаз газораспредления VVT-i проблем доставлять не должны. Но к замене помпы следует быть готовым. Стоимость этого узла — от 1,2 тыс. руб. за продукцию Dolz, Jacoparts, Magneti Marelli до 3 тысяч за аналог от SKF или Valeo. Если необходимо будет заменить радиатор, то это также не самая дорогая деталь — от 2 тыс. за малоизвестный азиатский бренд до 5–5,8 тыс. руб. за изделие от Nissens, AVA или Sakura.

Убить мотор раньше положенного срока можно было только из-за полной безалаберности владельцев. Двигатель 1AZ-FE рассчитан на эксплуатацию на бензине с октановым числом 95 (по европейской методике RON), но допускает и 92-й с некоторой потерей мощности, а 2AZ-FE изначально рассчитан на 92-й. Такая надежность и неприхотливость могут сыграть злую шутку с незадачливым покупателем подержанного экземпляра, особенно с североамериканского рынка или (да-да, не удивляйтесь!) из Японии. Причина этого проста — там RAV4 считается машиной бюджетного сегмента, так что и отношение к ней в большинстве случаев спартанское: масло в двигателе и агрегатах не меняется вовсе, только персонал на АЗС при заправке подливает дешевую минералку в двигатель…

Свои гарантийные 100 тыс. км Toyota выдерживает и так, а потом ее попросту сдают в трейд-ин и уезжают на новой. Далее на аукционе ее дешево выкупают, на паром — и вот уже сияющая красавица на Люберецком рынке, а что двигатель едва держит давление, никого из перекупщиков не волнует, да и дыма пока нет — катализатор еще достаточно свежий. Поэтому рекомендуем в первую очередь обращать внимание на машины, изначально произведенные для России и проданные здесь через сеть официальных дилеров, для которых можно проверить историю обслуживания хотя бы в гарантийный период (а это замена только синтетического масла в двигателе строго через 10 тыс. км). Такие машины в среднем стоят дороже, но в дальнейшем затраты на их эксплуатацию будут ниже. Подумайте сами — хорошие машины и за океаном стоят дорого, их сюда ввозить просто невыгодно.

Говоря об авто с американского рынка, стоит делать оговорку, что и там все очень сильно зависит от владельцев. Американские сайты, подобные Edmunds.сom, содержат массу восторженных отзывов владельцев RAV4 всех поколений, сообщающих о беспроблемной эксплуатации кроссовера при пробеге в 150–200 тыс. миль.

Трансмиссии

Пятиступенчатые МКП, агрегатируемые с двигателем 1AZ-FE, абсолютно надежны и беспроблемны, ходимость деталей сцепления, если не использовать машину в качестве тягача для дачи на колесах (что для Европы и США не редкость), составляет 150–200 тыс. км — совершенно типичные для Toyota цифры. Аналогичная ситуация и с 4-ступенчатым «автоматом» U140 — одним из самых массовых и применявшихся на многих моделях, включая и Lexus RX с 6-цилиндровыми двигателями. Он также не доставит никаких хлопот при адекватной эксплуатации и периодической замене масла (как раз на этом поколении в АКП начали применять полностью синтетическое масло марки WS, формально не требующее замены, но все же специалисты по трансмиссиям рекомендуют менять его хотя бы каждые 100 тыс. км). Ресурс в 400–500 тыс. км для него совсем не редкость. Из редких, но неопасных дефектов — повышенный шум от планетарной передачи на небольшой скорости. На машинах первых годов выпуска встречался дефект в виде течи сальника левого привода, но в 2007 году была выпущена модернизированная деталь, и проблема исчезла.

А вот с могучим 3,5-литровым мотором 2GR-FE V6, с которыми RAV4 продавался в США, Канаде и Японии, этот беспроблемный агрегат может спасовать раньше — его планетарный редуктор банально слабоват для такого мощного двигателя. В этом случае АКП может потребовать ремонта и на рубеже 100–150 тыс. км в зависимости от стиля вождения, но ввиду большой распространенности цена за ремонт будет не выше средней по рынку.

Передняя раздаточная коробка представляет собой примитивный угловой редуктор и надежна уже по определению: регламентная замена масла через каждые 40 тыс. км, как показала практика, совершенно лишняя, вполне допустимо этот интервал увеличить вдвое. Но такое отношение совершенно неприменимо к заднему дифференциалу! Он здесь достаточно сложной конструкции в одном блоке с «мокрой» электромуфтой подключения заднего привода. Тонкость заключается в небольшом объеме масла, заливаемого в картер этого агрегата, — всего 0,55 л. К сроку регламентной замены (каждые 40 тыс. км) оно практически теряет свои защитные свойства, и перепробег здесь крайне нежелателен. Хотя этот узел и ремонтируется с заменой деталей, доводить до этого смысла нет — в любом случае перебранный агрегат не может быть такого же качества, как на японском конвейере.

При эксплуатации в регионах, где зимой температура опускается ниже —30 0 С, масло штатной вязкости 80W-90, заливаемое на заводе, желательно поменять на 75W-90 (строго по API GL-5), иначе возможно выдавливание слишком загустевшего на морозе масла через сальники. К карданной передаче претензий нет — зачастую ее ресурс превышает срок жизни самой машины, раньше она может сдаться только из-за механических повреждений. По технологии сборки карданные шарниры не меняются, поэтому зачастую проще и выгоднее найти целую деталь б/у.

Электрика

По электрической части почти все в тех же традициях Toyota — просто и надежно. Единственный отмеченный дефект — подгорание контактов в выключателе фонарей стоп-сигнала на педали тормоза. Однако компьютер, управляющий системой ABS и ESP , выдаст сообщение об ошибке гораздо раньше полного выхода детали из строя, и у владельца будет время спокойно решить проблему — зачистить контакты или поставить новый узел. Если применяется система бесключевого доступа с радиометкой-ключом, то замену питающего элемента ( CR 1632) рекомендуется производить не реже чем раз в 1,5 года , но даже при полностью севшей батарейке предусмотрен запуск по запасному варианту. При утере брелока его можно купить самостоятельно, но «подружить» с системой возможно только фирменным сканером с легальным доступом к базе данных Toyota. Хакерские варианты обычно заканчиваются полной потерей данных или «промискуитетом» — система беспорядочно будет считать «своей» любую метку.

Подвеска и рулевое управление

К деталям передней подвески, выполненной по классической схеме «МакФерсон», давно отработанной японцами, претензий также практически никаких. Родные амортизаторы, стойки и втулки стабилизатора легко могут преодолеть рубеж в 100–150 тыс. км, хотя бывали случаи выдавливания масла в условиях суровой сибирской зимы с морозами под —40 0 С. И хотя такие условия эксплуатации нельзя назвать типичными — скорее это тест на выживание, Toyota и здесь один из лидеров. Стоимость амортизаторов: передние (KYB) — 3–4,5 тыс. руб. (родные тойотовские — 5 тыс.); задние — 1,9–2,5 тыс. руб. (Boge, Sachs). Сайлент-блоки — от 600 руб. за продукцию марки Delphy.

Чуть более слабое звено — рулевая рейка. На машинах первых годов выпуска был допущен конструктивный просчет при выборе материала для изготовления внутренней втулки, из-за чего она при резких разворотах на полностью вывернутом руле «плыла» и образовывался повышенный зазор, вызывающий стуки при движении на неровном покрытии. С таким дефектом можно безопасно ездить сколь угодно долго, но при желании можно заменить рейку на модернизированную (она подходит и на ранние модели) или заменить только изношенную втулку в специализированных фирмах (сама Toyota кустарного ремонта не предлагает). Стоимость рулевой рейки сильно разнится. За продукцию марки MSG («азиата» с итальянской «пропиской») просят скромные 8,5 тыс. руб., в то время как изделие в оригинальной упаковке потянет на все 19 тысяч.

Отдельного слова достойна и задняя подвеска. В погоне за большим объемом багажного отделения и хорошей управляемостью конструкторы сделали саму подвеску достаточно короткоходной, что уменьшило ее комфортность на плохих дорогах. А при резком срабатывании «до упора» на глубокой выбоине или ямке на кузов передается ощутимый удар. Это неприятное свойство можно вылечить двумя способами. Первый — замена амортизаторов на более энергоемкие, например моделей Koni для плохих дорог. Для машины с большим пробегом и уже изношенными штатными амортизаторами этот вариант предпочтительнее. В качестве альтернативы, которую Toyota применяет в гарантийный период по жалобе владельца (согласно специальному сервисному бюллетеню), — замена задних продольных рычагов подвески на рычаги со сплошными с/б. Такая замена устраняет основной дефект, но остаются два неприятных следствия — необходимость регулировки установки углов колес (сход/развал) после замены и общее повышении жесткости подвески при езде. Еще одна видимая специфическая особенность — далеко выступающие вниз за нижний рычаг резьбовые части стойки стабилизатора. Это особенность технологии сборки, выступающие части смело можно отрезать при уверенности, что эти стойки больше использоваться не будут.

Приманка для воришек

Помимо того что, будучи новой, машина была очень популярна у автоворов, вследствие чего владельцы страдали от высокой стоимости каско, в конструкции RAV4 третьего поколения была заложена еще одна «приманка» для автомобильных воришек. Это не очень удачное решение с расположением запасного колеса на двери багажника. Удачное оно только по двум параметрам: не занимает место в багажном отсеке и легко снимается, общий силуэт машины с ним более гармоничен. Но обратной стороной является большая нагрузка на петли, у которых через 3–4 года появляется люфт (для замены верхней требуется еще и демонтировать боковую обшивку багажного отделения и фонарь), ухудшение обзорности через заднее стекло и легкая доступность для злодеев, особенно самого колпака. Для рынков США и Европы выпускалась и модификация без запасного колеса на задней двери, но в этом случае его не было вообще, в комплекте шел только баллончик с шинным герметиком — но такой вариант в условиях российских дорог малоприемлем.

Читайте также:  ЕрАЗ-762 — автомобиль от «неавтомобильной» советской республики

Стоимость некоторых расходников и запасных частей

Комплект сцепления (Aisin) — 11 358,13 руб.

Комплект прокладок двигателя (Ajusa) — 5200 руб.

Термостат (Mitsubishi, Gates) — 500 руб.

Натяжитель приводного ремня (Ina) — 4050 руб.

Ролик натяжителя (SKF, Dayco) — 450–600 руб.

Механизм свободного хода генератора (Gates) — 2000 руб.

Шкив генератора (Toyota) — 2253 руб.

Тормозные колодки (Kashiyama, Akebono, Brembo, Wagner, TRW, Textar) — от 600 до 1 800 руб. Задние колодки обойдутся дешевле — комплект производства TRW потянет всего на 1100 руб.

Диски тормозные задние (ATE, Bosch, Valeo, NK, TRW) — от 1200 до 2600 руб.

Диски тормозные передние (Textar) — 2335 руб., (5570 руб. — Toyota)

Стойки стабилизатора (NK, Delphy) — 480–800 руб.

Toyota RAV4: отзывы и советы по покупке б/у

Компактный SUV (а именно так он позиционировался производителем) RAV4 в кузове XA30 выпускался с 2005 по 2012 годы. На нашем рынке этот кузов был представлен всего с двумя вариантами двигателя — 2,0- и 2,4-литровыми Valvematic с системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i. Эти двигатели агрегатировались с пяти- и шестиступенчатыми МКПП и 4-ступенчатой АКПП, которую с 2010 года сменил вариатор Multidrive S.

Разговор по телефону с продавцом этого авто стоит начать с вопроса о «криминальной» истории машины. RAV во всех поколениях был очень популярен у угонщиков. Не обходили его вниманием и воришки, стремившиеся умыкнуть запаску с задней двери. Впрочем, для Европы делали версию и без запаски на двери. Только стоит заранее подумать о том, готовы ли вы жертвовать местом в багажнике, ведь ниши под колесо там нет. Если RAV был в угоне, то у владельца должны быть все документы о юридической чистоте автомобиля. Но вообще, связываться с таким авто — головная боль. Лучше поискать другую машину.

Если в объявлении о продаже автомобиля тех лет вы увидите упоминания о дизельном двигателе, то перед вами будет «серая» европейка с 2,0-литровым D-4D (машины 2005-2006 г.в.) или 2,2-литровым мотором (2007-2008 г.в.). Эти двигатели развивали 114 л.с. и 250 Нм при 1800-3000 об/мин, и 134 л.с. и 310 Нм при 2000-2800 об/мин. соответственно. Из экзотических вариантов можно упомянуть RAV4 с 3,5-литровым мотором 2GR-FE V6. Мощный агрегат развивавший 270 л.с. и 333 Нм при 4700 оборотах устанавливался на модель Camry, спортивную версию Corolla (Е140) и спорткар Lotus Evora. Но это действительно раритет, хотя с его эксплуатацией и обслуживанием проблем не возникнет — заокеанские форумы полны восторженных отзывов владельцев машин с многосоттысячными пробегами.

Что касается привода, то RAV XA30 был доступен как с полным, так и с передним приводом. Моноприводная версия была одной из самых бедных комплектаций и предлагалась только с механической трансмиссией. В третьем поколении кроссовер уже оснащался не гидроусилителем, а ЭУР.

В отличие от второго поколения (оно, кстати, позиционировалось как автомобиль меньшего класса — mini SUV) XA30 оснащался part-time AWD, но этот изъян компенсировался наличием и хорошей работой электронных ассистентов. Интегрированная система активного управления (IADS) на RAV4 третьего поколения координирует распределение крутящего момента между осями, за курсовую устойчивость отвечает фирменная тойотовская система VSC. Впрочем, у обладателей заднеприводных моделей Toyota она вызывала нарекания некоторой «медлительностью», но на переднеприводных моделях это не так заметно. Помимо ABS кроссовер оборудован усилителем экстренного торможения, а также антипробуксовочной системой TRC.

Всего в России продавали пять вариантов комплектации: «Стандарт», «Комфорт», «Элеганс», «Престиж» и «Престиж+». В «Комфорт» и выше автомобиль оснащался многофункциональным спортивным кожаным рулевым колесом, раздельным климат-контролем с охлаждаемым перчаточным отделением, датчиками света и дождя, а также системой беспроводного подключения мобильного телефона посредством Bluetooth. В «Престиж+» автомобиль оснащали русифицированной навигационной системой. Длиннобазная версия автомобиля продавалась только в комплектациях «Комфорт+» и «Престиж Плюс».

В начале жизненного цикла в 2005 году RAV4 унаследовал моторы от предыдущего кузова, обозначавшиеся индексами 1AZ-FE (2,0 л) и 2AZ-FE (2,4 л). Японцы немного модернизировали эти надежные двигатели, повысив мощность до 152 л.с. и 170 л.с. При модернизации была упрощена системы контроля выбросов отработанных газов, отказавшись от сложной схемы с несколькими раздельными катализаторами. В третьем RAV4 устанавливался один общий катализатор на все цилиндры и два кислородных датчика. Именно эти детали, скорее всего, придется менять вскоре после приобретения пробежного RAV на одометре которого будет 200 000 км. Благо, что лямбда-зонд от Denso или NGK обойдется не дороже 2000-3000 рублей. Также на 200 тысячах может потребовать внимания система охлаждения — ресурс помпы уже будет на исходе. Ее цена от 1,2 тыс. руб. за изделия от Jacoparts, но лучше не жадничать и раскошелиться на 3 000 за помпу от SKF или Valeo. А вот на радиаторе можно вполне сэкономить и установить продукцию марки Nissens или AVA.

Подержанный RAV из хороших рук не должен преподносить неприятных «подарков» по части двигателя и трансмиссии. «Механика», агрегатировавшаяся с моторами 1AZ-FE, неубиваема в лучших японских традициях. Замена сцепления необходима при пробеге 150-200 тыс. км. Вдвое дольше живет архаичный четырехступенчатый «автомат» U140, спокойно переваривавший куда более мощные шестицилиндровые моторы Lexus Ресурс в 400-500 тыс. км для него совсем не редкость. Из редких, но неопасных дефектов — повышенный шум от планетарной передачи на небольшой скорости.

Передняя раздаточная коробка выполнена в виде углового редуктора и очень надежна при условии замены масла через каждые 40 тыс. км. Задний дифференциал на RAV4 выполнен в одном блоке с «мокрой» электромуфтой подключения заднего привода. К сроку регламентной замены (каждые 40 тыс. км) заливаемое в него масло теряет свои защитные свойства, и проспать момент замены чревато попаданием на замену узла.

Подвеска RAV4 славится практически полной беспроблемностью — она выполнена по классической схеме «МакФерсон». Оригинальные амортизаторы, стойки и втулки стабилизатора выхаживают в средней полосе России по100-150 тыс. км, но бывали случаи выдавливания масла в условиях суровой сибирской зимы с морозами под −40. Замена деталей подвески неразорительна: передние амортизаторы от KYB обойдутся в 3-4,5 тыс. руб. (родные тойотовские — 5 тыс.); задние — 1,9-2,5 тыс. руб. (Boge, Sachs). Сайлент-блоки Delphy — от 600 руб.

А вот задняя подвеска может потребовать внимания, особенно если вам захочется большего комфорта. Конструкторы сделали ее короткоходной и это можно ощутить на плохих дорогах. Комфорта можно достичь установив более энергоемкие амортизаторы для плохих дорог от Koni. Тем более, что срок замены итак уже будет очень близок и вы совместите приятное с полезным. Рулевая рейка особых проблем владельцам подержанных КФМ не приподносит. В случае же когда потребуется ее замена, покупка новой «неоригинальной» детали в EXIST и ему подобных магазинах облегчит ваш кошелек на сумму от 8,5-20 тысяч рублей.

В целом, RAV4 даже с большим пробегом сохраняет большинство своих положительных качеств. В содержании автомобиль вполне недорог, а распространенность тойотовских неофициальных сервисов делает его обслуживание и ремонт относительно беспроблемным. Это как раз тот самый случай, когда вам придется менять только расходники.

Ниже цены на некоторые из наиболее распространенные:

Свечи NGK — 450 руб.

Тормозные колодки — от 600 до 1 800 руб.

Тормозные диски — от 1200 до 2335 руб,

Стойки стабилизатора Delphy — 800 руб.

Комплект сцепления Aisin — 11 358,13 руб.

Термостат Gates — 500 руб.

Комплект ГРМ: натяжитель приводного ремня Ina — 4050 руб.; ролик натяжителя SKF— 600 руб.

Клуб владельцев автомобилей toyota rav 4

Текущее время: 17 мар 2020, 12:56

Советы по покупке б.у автомобиля.

Страница 1 из 1[ Сообщений: 9 ]
Версия для печатиПред. тема | След. тема
АвторСообщение
JAGUAR57
Член Клуба

Это общая инструкция по покупке б.у. машины. На что обратить внимание при покупке рав4 каждого поколения, будет описано в специализированных темах.

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность “лотереи” при покупке и избежать затрат на “фирменную” диагностику.

Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте.
Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс – себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному “чайнику” вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:
• компрессометр;
• небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику – он должен едва держаться);
• фонарик (чем меньше, тем лучше);
• маленькое зеркальце;
• ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
• отвертки (крестовую и плоскую);
• свечной ключ;
• небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Порядок проверки
Документы:
• Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

• Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Кузов:
• Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

• Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины – нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все “заделанные” места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается – значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

• Внимательно осмотрите стыки – это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

• Обратите внимание на наклейки и надписи – это, как правило, “маскировка” дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары – пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.

• Проверьте все двери – они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе – возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.

• Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее – если Вы “прохлопаете” нарушение геометрии, то получите “нерешаемую” проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.

• Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

• Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон – верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях – следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска – автомобиль “вытягивали”. Все, капот пока можно закрыть.

• Коррозия – у каждой модели есть свои “болевые” точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь “ткнуть” его отверткой – иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

В салоне:
• Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь – это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

• Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского – оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть “проваленным”, должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна “болтаться”.

• Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий – не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице “истертости” различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

• Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

• Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

• Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

• Все дополнительные опции – подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.

• Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
• Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть:
• На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае – это рулевое, а во втором – элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

• Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

• Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки – если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

• Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто – необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше – амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину “на ходу”.
• Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна – колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Выключенный двигатель:
• Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги – они не должны быть потрескавшимися.
• Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для “маскировки” серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
• Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
• Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе – о пробитой “прокладке” головки блока или о повреждении охлаждающей “рубашки”.

Включаем зажигание:
• Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся “огоньков”. А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая “штучка”.

• Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом – это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его – отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель:
• Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
• Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
• Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
• Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть “металлических” звуков.
• Обороты двигателя не должны “плавать”.
• На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
• Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу – двигатель должен заглохнуть.
• Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий – поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым – поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
• На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа – для бензиновых двигателей и ближе к 20 – для дизелей). Важно – разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
• Проверьте показания датчика температуры двигателя.
• Оцените эфективность работы печки.

В движении:
• Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

• Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

• Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

• Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.

• Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

• Оцените вибрацию руля. Так можно “услышать” гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

• Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.

• Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

• Поставьте машину под уклон и оцените эффективность “ручника”.

• Для коробки-автомата: включите ее в положение “D” и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль – он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата “R”. Остановитесь на ровном месте, включите положение “D”, одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает – тут же сбросьте газ и включите “N” или “Р”, так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

• Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких “провалов”.

• Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям – время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Нет машины лучше в мире, чем паркетник Рав 4: недостатки третьего поколения Тойота Рав 4 с пробегом

Тойота Рав 4 (Toyota RAV4) – один из самых популярных кроссоверов на протяжении долгих лет, он сочетает в себе удобство, практичность и утилитарный стиль. Этот японский автомобиль является законодателем моды в своем сегменте, а его третье поколение не оставило равнодушными даже самых скептичных автолюбителей. Предыдущих два поколения Тойота Рав 4 завоевали себе репутацию надежных и неприхотливых автомобилей, а вот как обстоят дела с надежностью у третьего поколения, и на что обратить внимание при покупке автомобиля старше 5-ти лет, сейчас и попробуем выяснить.

Третье поколение Тойота Рав 4 выпускается с 2006 года, машина представлена в двух модификация, версия с короткой колесной базой выпускалась для Европы и Азии, с удлиненной – для Северной Америки. Третье поколение кроссовера стало немного крупнее чем его предшественник, появилась новая трансмиссия с многодисковой муфтой в приводе задних колес. Также, начиная с третьего поколения, с производства была снята трехдверная версия кроссовера. На некоторых рынках была доступна и семиместная модификация, которая в Японии продавалась, как отдельная модель «Toyota Vanguard (Тойота Вэнгард)».

В 2008 году был проведен первый рестайлинг, в результате которого автомобиль получил слегка измененную внешность, а на американском рынке вместо мотора 2.4 стали предлагать мотор 2.5 (180 л.с.). В этом же году был модернизирован и двухлитровый агрегат, у него появилась система изменения фаз газораспределения, а отдача выросла до 158 л.с. После рестайлинга в большинстве стран СНГ были налажены официальные поставки версий с удлиненной базой колес. Рестайлинг 2010 года был больше ориентирован на изменение внешности автомобиля, улучшение функциональности и безопасности. Вместо четырехступенчатого автомата начали устанавливать вариатор, а пятиступенчатую механику заменила более современная шестиступенчатая трансмиссия. В этом же году начались официальные поставки машин с модернизированным мотором 2.0 (158 л.с.). Премьера четвёртого поколения Тойота Рав 4 состоялась на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в конце ноября 2012 года

Слабые места третьего поколения Тойота Рав 4 с пробегом

Тойота Рав 4 комплектовалась следующими силовыми агрегатами – бензиновые 2.0 (152, 158 л.с.), 2.4 (170 л.с.) 3.5 (269 л.с.); дизельные 2.2 (136, 150 и 177 л.с.). На вторичном рынке самое большое распространение получили два бензиновых мотора, это 2.0 и 2.4 литра, дизельные автомобили для нашего рынка большая редкость. Двигатель 2.4 больше ориентирован на американский рынок и плохо переносит высокооктановое топливо, поэтому многие механики рекомендуют заправлять его только 92-м бензином. Привод ГРМ у обеих машин цепной, ресурс цепи и натяжителя около 200000 км пробега. Приводной ремень навесного оборудования требует замены раз в 100000 км.

После 150000 км пробега бензиновые моторы начинают подъедать масло, данная проблема решается только заменой поршневых колец. Если двигатель начал терять мощность или неровно работает на холостых оборотах, попробуйте почистить топливные форсунки, скорей всего это решит проблему. На пробеге в 150000 км начинает подтекать помпа, и если за этим не уследить, высока вероятность перегрева мотора. Также, для того чтобы не перегреть двигатель следует промывать радиатор как минимум раз в год. В остальном моторы достаточно надежны и при должном обслуживании без проблем прослужат 300-350 тыс. км.

Трансмиссия

До 2010 года Тойота Рав 4 комплектовалась пятиступенчатой механикой и четырехступенчатым автоматом. Позже, производитель заменил АКПП на вариатор, а вместо пятиступенчатой механики начали устанавливать новую шестступенчатую механическую трансмиссию. Многие поклонники Рав 4 оснащенных автоматической трансмиссией, были очень разочарованы такой заменой, так как автомат не доставлял никаких проблем своим владельцам на протяжении 300000 км пробега. Вариатор нельзя назвать ненадежным, но все же, он не такой долгожитель, как автомат, ресурс вариатора не превышает 200000 км. Чтобы продлить строк службы автоматической трансмиссии, многие владельцы рекомендуют менять в ней масло не реже чем раз в 60000 км, не своевременная замена масла существенно уменьшает ресурс коробки. Поэтому, перед покупкой бу автомобиля с АКПП, убедитесь в своевременной замене масла бывшим собственником, иначе, в дальнейшем, можно столкнуться с серьезными проблемами. В первую очередь появляются толчки при переключении с первой на вторую, затем потребуется замена гидрокомпенсаторов.

Механика также достаточно надежна, но, иногда, на пробегах свыше 150000 км может начать подклинивать первая и вторая передача (требуется замена синхронизаторов). Что касается сцепления, то при бережной эксплуатации оно прослужит 100-120 тыс. км. Общая проблема, как для автомата, так и для механической коробки передач – течь сальников полуосей.

Полный привод во всех Тойотах Рав 4, как и на большинстве паркетников, подключаемый по средствам электромагнитной муфты. На твердом покрытии задействован только передний привод автомобиля, но при малейшей пробуксовке, система автоматически подключает задний привод. На полноприводных машинах требуется замена масла в заднем дифференциале (не реже чем раз в 40000 км, пренебрежение этими требованиями приводит к отказу заднего моста, замена муфты обойдется в 2000 у.е.). Если предыдущий владелец редко менял масло, то при подключении заднего привода дифференциал будет гудеть.

Ходовая часть третьего поколения Тойота Рав 4 с пробегом

Тайота Рав 4 обладает самой лучшей управляемостью среди конкурентов, и за это приходится платить комфортом, подвеска достаточно жесткая, из-за этого в автомобиле чувствуются даже незначительные стыки и ямки. Людям, которые любят ездить с комфортом, это может не понравится. Что касается надежности, то подвеска авто достаточно выносливая, но в ремонте она не дешевая. При покупке подержанного автомобиля, чтобы не вкладывать много в ремонт, особое внимание уделите диагностике ходовой. Спереди установлена подвеска типа МакФерсон, сзади – многорычажная конструкция. При каждом ТО требуется смазка суппортов, если этого не делать, они начнут закисать и подклинивать.

Как и на большинстве современных автомобилей, чаще всего придется менять стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, каждые 30-50 тыс. км. Ступичные подшипники и шаровые опоры в среднем живут 70-90 тыс. км, амортизаторы, опорные подшипники и сайлентблоки выхаживают 90-120 тыс. км. Рычаги задней подвески живут порядка 150000 км. Больше всего хлопот доставляет рулевая рейка, а точнее ее втулки, в редких случаях они выхаживают больше 60000 км. Благо, данный узел ремонтопригоден, производитель знает об этой проблеме и поэтому выпустил специальный ремкомплект (ремонта хватает на 15-20 тыс. км). А вот рулевые тяги и наконечники достаточно выносливы и способны прослужить больше 100000 км.

Салон

Несмотря на свой возраст, салон третьего поколения Тойота Рав 4 визуально выглядит неплохо и выгодно отличается от конкурентов, а вот качество материалов ни чем не лучше чем у других, а местами даже и хуже. Также, не радует собственников автомобиля и шумоизоляция. Электрооборудование, которым оснащен Рав 4, очень надежное, единственное, что вызывает нарекание, это выключатель задних стоп-сигналов, который расположенный под педалью тормоза, достаточно часто он перегорает.

Тойота Рав 4 третьего поколения не обладает никакими выдающимися характеристиками, зато, в плане надежности, это очень удачный автомобиль. Если Вы спокойный водитель и Вам нужна машина для повседневных поездок на работу, дачу, рыбалку или пикник, то Рав 4 будет правильным выбором. Но, если Вы ждете от автомобиля каких-то эмоций и драйва, то эта машина Вас сильно разочарует.

Большой дорожный просвет

ДостоинстваНедостатки
Плохое качество материалов отделки
Жесткая подвеска
Хорошая управляемостьВысокая стоимость на запчасти

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

AutoExpert58 › Блог › # 22 А почему так дорого ? Это-Toyota! Осмотр Toyota Rav 4 2.0AT 2007

Здравствуйте уважаемые подписчики!
Помните всем известную пословицу: «Сначала Вы работаете на зачётку-потом зачётка работает на Вас!» Так и в случае с Toyota, японцы долго зарабатывали имидж надёжного автомобиля, теперь он работает на них.
Любой автомобиль этой марки, независимо от состояния хотят продать дорого, аргументируя только тем, что это Toyota! Цена данного экземпляра, вдох-выдох, 750 000 рублей.

СЕРВИС
К автомобилю прилагается сервисная книжка. В ней 4 отметки ОД о проведении работ по временному интервалу, то есть ежегодно после покупки. Ежегодный пробег составлял …готовы? Читайте пост до конца!
Но смотреть всегда надо глубже. Знаете почему мне не понравился этот экземпляр?
Смотрите на заказ наряд внимательно! Увидели?

Всем хороших автомобилей с пробегом!

Бонус для подписчиков Заниженный таз-радует глаз!

Смотрите также

Комментарии 31

Вот осмотр Тойоты Рав4 подборщиком. Пробег 68 тысяч. Состояние салона- как новый!
www.drive2.ru/b/2920651/

Ключевое слово-как. Новый он только с завода- всё остальное может быть только близкое к новому.
Разное отношение к автомобилям со стороны владельцев. Вот “как новый” даже на светлом салоне www.drive2.ru/b/2850516/

Рекомендации заменить рулевую рейку на пробеге в 36 тысяч?!😃 Да это смешно!

Может ОД и перестраховывается, но на пустом месте рекомендаций не пишет. Значит есть проблема.

В пробег 41 тысячу не верю. И все признаки- и год выпуска и состояние авто и диагностика, говорят о том, что он гораздо больший по факту! А сервисная книга (которая тоже не факт, что настоящая) имеет последнюю отметку в 2013 году. А с тех пор прошло почти 3 года! И машина могла накатать с тех пор сотни полторы тысяч, как здрасте!

Рекомендации заменить рулевую рейку на пробеге в 36 тысяч?!😃 Да это смешно!

Почему? Вот авто www.drive2.ru/b/2723133/, пробег если не ошибаюсь 36000 км, а в рекомендации от ОД замена сцепления в сборе. Хотя это “фирменная” болячка модели.
На новых РАВ4 рулевые рейки ОД пачками меняет по гарантии. Всё бывает.

в пробег я сразу не верю! была такая у нас, пробег явно под 200 000, так как при продаже со 113 000 км таких затертостей вообще не было. а проблемы с отпотиной на заднем редукторе начинаются только после 70 000 км.

в пробег я сразу не верю! была такая у нас, пробег явно под 200 000, так как при продаже со 113 000 км таких затертостей вообще не было. а проблемы с отпотиной на заднем редукторе начинаются только после 70 000 км.

у меня рабочая машина с пробегом 80ткм выглядит по всем параметрам как с пробегом 300-350. Авто получал новым, просто к казенному добру отношение не как к своему.

Привет! У нас в пензе всё дорого, и пробеги у всех до 100 тыщ 🙂
41 тыща … ну-ну

Да, есть автосалон, в котором все автомобили с пробегом до 100ткм, независимо от года выпуска:)

бред полный по пробегу. за 40 тык нереально так ушатать салон. 200 ку как минимум к пробегу сначала прикрутите. А с дилерскими отметками — 100 уе хорошим знакомым — и нарисуют все что хочеш. Кожа на сидушках протирается только к 60 — 80 000, есть куча подтверждений в нете, руль и ручка — 80 -100. Могу фото своего салона сбросить при пробеге 130 тык. руль перешил только 3 тык назад, да и до этого он выглядел намного лучше чем на фото. Напомню — ездили до меня дамы с кольцами на пальцах — но так ушатать не получилось. кнопка запуска — вообще не трется, это не немец … короче говоря — стремный вариант, хоть и тойота)))

Многое зависит от среды обитания автомобиля. “Городские” быстрее ушатываются по салону. Когда частые поездки на небольшие расстояния- дверь открыли-закрыли 40 раз в день. Сели- вышли из авто 40 раз в день.
Живущие на трассе выглядят свежее салоном.Например поездки по трассе ежедневно, много. 1 раз сел и поехал. Проехал 200-350 км и вышел.
Разбираться с отметками в сервисной книжке-смысла нет. Автомобиль не понравился…

вот на фото салон авто с городским использованием. на дальние расстояния в своей жизни он ездил раза 3))) и то максимум за неделю наматывал 2000 км. руль кстати еще не перерешит. просто есть конечно такой нюанс как отношение к авто. Читая Ваши описания с фото машин в которых куры постесняются проживать — никак не могу понять такого отношения. Яркий пример для меня так же был буквально неделю назад — товарищ взял дискавери полутрогодовалого с настолько зас.м салоном, что когда смотрели его, думали это краска с кнопок так облазит…ан нет — грязь))) цена машины почти 2 ляма(((( это даже не смешно было

Обычно такие машины покупают перекупы. Сразу на мойку и химчистку всего и вся, а на следующий день бывший хозяин может и не узнать свой автомобиль:)
Я такие машины не люблю!

это у в России за положняк, в Украине на грязную машину даже смотреть не хотят))) Думаю конечно, что и обусловленно это стоимостью, которая гараздо выше. Тот же раф, 2006-2008 года стоит в украине 900 -1200 руб. покупая тот же пыж в Ростове насмотрелся такого, что хотелось продавцам по лицу дать чем то тяжелым, хотя по телефону и на фот — все супер было))

бред полный по пробегу. за 40 тык нереально так ушатать салон. 200 ку как минимум к пробегу сначала прикрутите. А с дилерскими отметками — 100 уе хорошим знакомым — и нарисуют все что хочеш. Кожа на сидушках протирается только к 60 — 80 000, есть куча подтверждений в нете, руль и ручка — 80 -100. Могу фото своего салона сбросить при пробеге 130 тык. руль перешил только 3 тык назад, да и до этого он выглядел намного лучше чем на фото. Напомню — ездили до меня дамы с кольцами на пальцах — но так ушатать не получилось. кнопка запуска — вообще не трется, это не немец … короче говоря — стремный вариант, хоть и тойота)))

Хорошо выглядит левая часть сидушки. Не редко от 30 000 пробега просаживается, образуются заломы кожи и дермантина. Еще затирают левую выступающую часть боковой поддержки спинки, иногда до дыр.

Покупаем подержанный автомобиль — Toyota RAV4 2007 года выпуска

сравнения и Обзоры машин

Автомобиль Toyota RAV4 по праву считается одним из фаворитов в классе компактных муниципальных кроссоверов. В данной статье совершим анализ, с какими характерными неисправностями нужно будет столкнуться будущему обладателю б/у автомобиля. Как пример разглядим машину 2007 года выпуска. Пробег образовывает 100 с лишним километров, машина оснащена мотором количеством 2,4 литра и мощностью 170 л/с.

Коробка переключения передач представлена 4-ступенчатым автоматом, не смотря на то, что и морально устаревшим, но с репутацией надежного агрегата.

Один из наипопулярнейших кроссоверов — Toyota RAV4

Продавец требует за автомобиль 741 000 рублей. Не обращая внимания на достаточно солидный возраст, эта модель RAV4 выглядит в полной мере современно. Почему-то многие у нас относят данный автомобиль к женским автомобилям, но, возможно, это вывод и предвзятое.

В той же Европе и в Америке так не думают.
Пороги, привычная «запаска» на двери багажника, на которую частенько покушаются преступники, и другие элементы экстерьера красноречиво подтверждают тот факт, что в этом RAV4 вправду не очень сильно отстал от современной моды.

интерьер и Салон

Салон у автомобиля из Японии уникальный. Он выгодно отличается от многих соперников. А вот уровень качества материалов отделки не наилучшее — везде твёрдый пластик.

Но на водительском комфорте это отражается незначительно.

На панели твёрдый, но не скрипучий пластик, раздельный климат-контроль, чейнджер на 6 дисков

С двигателем 2,4 литра динамические показатели кроссовера удовлетворят собственного хозяина. В муниципальном цикле RAV4 демонстрирует хороший аппетит. Расход горючего в таком режиме образовывает 16 литров на сто километров пробега.
По управляемости Toyota RAV4 не уступает одноклассникам, а скорее всего кроме того во многом и превосходит. Но подвеска у автомобиля достаточно твёрдая. И это, точно, может не понравиться любителям комфортной езды.
На втором последовательности сидений и в грузовом отделении места не так много. Любители отдыха на природе, и рыбаки и охотники, это отнесут к недочётам кроссовера. С этим неизбежно приходится мириться, не забывая про другие ответственные преимущества RAV4.
А вот с чем мириться совсем не хочется, так это с плохой шумоизоляцией. Возможно заявить, что тут она отсутствует в принципе. И это в автомобиле одного из фаворитов всемирный автопрома.
В случае если придираться к мелочам, то неясно размещение кнопки регулировки зеркал, которая находится на центральном тоннеле. Но к этому, в итоге, возможно и привыкнуть. Тем более в случае если за рулем ездит один шофер.
Подробнее разглядим тестируемый кроссовер Toyota RAV4. Для этого воспользуемся одолжениями диагноста и начнем с бензинового двигателя. У него имеется прекрасно узнаваемый ремонтникам недочёт – насос совокупности охлаждения, что со временем начинает подтекать.

Но раньше чем через 50 000 км пробега это вряд ли случится.
В целях профилактики специалисты советуют систематично чистить радиатор. В этом компрессор и случай кондиционера прослужит продолжительнее. По той же причине холостой движение у двигателя будет трудиться стабильнее.

ходовая часть и Двигатель

Двигатель на тестируемом автомобиле у мастера нареканий не позвал, но мощность со временем у кроссовера потерялась, что-то около 7%. Время разгона кроме этого увеличилось, да и настоящий расход горючего достиг 16 л/100 км.
Переходим к ходовой части. Подвеска у Toyota RAV4 достаточно твёрдая и на лежачих полицейских машина изрядно подпрыгивает. Традиционно не сильный узлом считается рулевая рейка.

Ближе к 70 000 километров пробега у большинства обладателей она может застучать. Бывают случаи, в то время, когда это происходит еще раньше.
Стоит обратить внимание и на задние стойки стабилизатора. Замена на уникальные запасные части обойдется в 4 000 рублей за одну штуку. Упомянутая рулевая рейка потянет на не малые 50 000 рублей.

Возможно попытаться ее отремонтировать, и само собой, это обойдется дешевле, но продление работы узла будет не более 15-20 000 км.
На данной машине рулевую рейку поменяли по гарантии уже на пробеге в 30 000 км. К 60 тыс. км смогут «настойчиво попросить» втулки и замены стабилизатора, к 80 — передние ступичные подшипники, к 100 тыс. — передние амортизаторы и сайлент-блоки рычагов. Но это в самом нехорошем случае.
Что касается полного привода, то у RAV4 он без неприятностей. Тут стоит несложная вискомуфта, которая славится собственной надежностью. И в случае если поменять масло по советы производителя не реже 40 тыс. км и не напрягать автомобиль ездой по нехорошим дорогам, то она прослужить весьма долго.
В противном случае, если пренебречь этим советом и насиловать автомобиль в режиме экстремальной езды, то смогут появиться неприятности. И муфту нужно будет менять полностью, а в салоне у дилера это обойдется не меньше 70 тыс. рублей.
Цены на ремонт совсем не бюджетные, но тратиться на замену электрики практически не придется. Легко вследствие того что ее тут самый минимум. Время от времени отказывает датчик стоп-сигналов.

Из-за ржавчины выходит из строя разъем электрической муфты, тогда RAV4 будет ездить лишь на переднем приводе. Но это не редкость нечасто.

На какое количество хороша приобретение подержанного Toyota RAV4 2007 года выпуска

Настало время подвести итоги диагностики и подсчитать, сколько нужно денег, дабы устранить все недочеты. И какая будет польза если сравнивать с приобретением нового автомобиля. Вспоминаем, что цена данной автомобили была 741 000 рублей.
Дабы привести кроссовер в совершенное состояние нужно израсходовать 25 000 руб. на ремонт ходовой и двигателя. Еще 15 000 потребуется на устранение косметических недостатков. В итоге окончательная настоящая цена составит 781 000 рублей.
В случае если брать новый автомобиль Toyota RAV4 2014 модельного года, частично спорного дизайна, но в похожей комплектации, машина будет стоить минимум 1 475 000 рублей. Двигатель будет чуть замечательнее и экономичнее, подробности интерьера стали качественнее и показалось большое количество увлекательных опций.
Нетрудно посчитать, что польза при покупке подержанного RAV4 составит 694 000 рублей. По статистике более 75% обладателей Toyota RAV4 о покупке не жалеют. Положительно отзываются о дизайне, довольны динамикой кроссовера и хвалят вразумительную управляемость.
Не нравится значительно чаще через чур отсутствие и жёсткая подвеска шумоизоляции как такой. вместимость и Проходимость автомобиля далеко не лучшие среди аналогичных ему кроссоверов, но по надежности может дать фору своим соперникам.
При выборе б/у автомобиля Toyota RAV4 реально подобрать достаточно свежую машину с пробегом около 100 000 километров.

В обязательном порядке к прочтению:

Подержанные машины. Toyota RAV4, 2010

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

сравнения и Обзоры машин Смогут ли две компании, годовой оборот которых отличается в десятки раз, предложить одинаково занимательный и равнозначный по своим потребительским чертям…

Из-за чего мы покупаем джип Тойота Рав4? Недавно мы разместили на страницах 1GAI.RU обзорную статью главным храбрецом которой стал весьма востребованный во всем мире муниципальный джип…

Какой кроссовер вам больше нравится? 2017 Toyota RAV4 2017 Honda CR-V 2017 Мазда CX-5 Второй Голосовать Результаты Сравнение Honda CR-V (2017) и Toyota RAV4 (2017). В течение долгого…

Отечественная специалистка узнала, что ширина автомобиля никак не связана с ее престижем, кресло более действенное средство убеждения, чем паяльник, емкость бардачков идеально измеряется в туфлях, а…

Toyota RAV4 есть одним из самых популярных и самых реализовываемых кроссоверов на русском рынке. Удачно спроектированный японцами в начале 90-х годов, RAV4 стал родоначальником собственного…

Читайте также:  Рено Дастер или Ниссан Террано: сравнительный тест-драйв
Ссылка на основную публикацию