Что необходимо знать для регулировки и проверки сцепления

Что необходимо знать для регулировки и проверки сцепления

Сцепление в автомобиле играется важную роль. Оно позволяет разъединить силовую установку от трансмиссии, не смотря на то, что и предназначено оно для краткосрочного действия. Это позволяет поменять передаточное число коробки передач методом введения в зацепление тех либо иных звездочек – переключение передач.

Кроме этого, сцепление разрешает медлено начать перемещение, и отсоединить коробку от мотора на протяжении торможения.

За базу работы сцепления положена сила трения между различными материалами, при фрикционных – накладок и автомобилей металла. Но в том месте, где имеется трение – в том месте имеется и повышенный износ. Особенно износ возрастает при трогании с места, в то время, когда подключение коробки передач производится неспешно.

Все это создаёт к тому, что главные элементы сцепления – диски изнашиваются, толщина их значительно уменьшается, а ходы дисков и выжимного подшипника возрастают. В итоге, сцепление подвергается усиленному износу, что может привести к потребности и ведомого полному износу диска в его замене.

Примечательно, что регулировка чего-либо в самой конструкции сцепления не производится, все регулировочные работы производятся с приводом включения. Все это достигнуто благодаря применению у легковых авто мембранной пружины. У грузовых авто, где установлены рычаги отжима ведущего диска, требуется еще и регулировка хода этих рычагов.

Другими словами, регулировка у авто с таким сцеплением производится за два подхода – сперва регулируется положение рычагов, а после этого привода.

  • 1 Конструкция и принцип работы сцепления
  • 2 Назначение свободного хода педали сцепления
  • 3 Главные неисправности сцепления
  • 3.0.1 Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ
  • 4 регулировка и Проверка свободного хода педали сцепления
  • 4.0.1 Видео: Как отрегулировать привод сцепления

    Конструкция и принцип работы сцепления

    Дабы было более ясно, кратко обрисуем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между коробкой передач и силовой установкой, причем со стороны двигателя в данный корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, дабы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.

    Главным элементом сцепления есть корзина с размещенным в ней ведущим диском. Данный диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, и рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.

    Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним при помощи шлицов, по которым диск может перемещаться.

    Кратко о принципе работы. Потому, что корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она всецело принимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, исходя из этого данный момент она никуда не передает.

    Но с коробкой связан ведомый диск, потому, что посажен он на ведущий вал. Дабы передать момент, необходимо зажать, причем очень сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.

    При потребности в разъединении мотора и КПП, необходимо влиять на пружины, поджимающие ведущий диск. Упрочнение понижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.

    Другими словами, дабы отключить мотор от КПП, необходимо влиять на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может влиять на пружины корзины, но для этого ему необходимо упрочнение, дабы преодолеть сопротивление их. Берется это упрочнение от ноги человека, что нажимает на педаль сцепления.

    Упрочнение его передается при помощи совокупности привода на подшипник и тот уже вступает в работу.

    Назначение свободного хода педали сцепления

    Как уже сообщено, со временем происходит износ дисков, в следствии чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Исходя из этого иногда обязана производится регулировка сцепления, а правильнее привода, дабы убрать показавшиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.

    Регулировка привода сцепления

    Данный движение обязан находиться – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, рычагами корзины и выжимным подшипником, но он в обязательном порядке нужен, дабы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, почему подшипник будет трудиться неизменно и скоро выйдет из строя. Кроме этого данный зазор не должен быть громадным, потому, что движение педали сцепления ограничен, и в случае если будет громадная выборка на вольный движение, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.

    Кроме того при обычной работе сцепления хотя бы раз в год обязан производится замер свободного хода педали. При обычном рабочем сцеплении этот движение обязан составлять 30-35 мм, независимо от типа привода – механического, тросового либо гидравлического.

    Изменение размера этого хода по большей части зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, в то время, когда сцепление употребляется деятельно, износ дисков, например, фрикционных накладок, производится стремительнее. В следствии размер свободного хода измениться стремительнее.

    Главные неисправности сцепления

    Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

    В случае если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то обычно это ведет к таким проблемам:

    • При полном выжиме педали автомобиль двигается – сцепление «ведет». Это именно происходит из-за износа дисков, наряду с этим выборка показавшегося в следствии износа зазора не производится. Увеличенный вольный движение ведет к тому, что всецело разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент передаётся кроме того при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
    • Противоположной обрисованному обстановкой есть пробуксовка сцепления. Обстоятельством пробуксовки есть отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В следствии выжимной подшипник неизменно мало поджимает пружины ведущего диска, почему он не всецело прижимает ведомый диск. Показателями пробуксовки есть более затрудненный комплект скорости, своеобразный запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за неизменно вращающегося выжимного подшипника.
    • Повышенный шум в работе возможно и из-за малого свободного хода, в то время, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. Другими словами, пробуксовки нет, но подшипник всегда вращается.

    регулировка и Проверка свободного хода педали сцепления

    При происхождении этих показателей направляться сначала проверить состояние привода, а по окончании замерить вольный движение. Проверить необходимо точки соединения педали сцепления с тросом, тягой либо штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а после этого соединение тяги, торса либо штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

    Видео: Как отрегулировать привод сцепления

    Проверка свободного хода производится простой линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. После этого легко нажимают на педаль, создавая выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. Наряду с этим педаль двигается без особенного сопротивления. В то время, когда все зазоры выбраны, перемещению педали будет мешать пружины корзины, у перемещения педали покажется сопротивление.

    Этот движение до начала сопротивления и необходимо замерить, составлять он обязан 30-35 мм.

    В случае если вольный движение больше либо меньше, производится регулировка. У всех авто, с различными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги либо рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками.

    Этим штифтом привод входит в вилку и закрепляется гайками.

    Исходя из этого регулировка свободного хода производится трансформацией длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой поменять длину входа штифта методом накручивания либо откручивания гайки. При громадном свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. По окончании производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой.

    В случае если зазор не соответствует, необходимо потом создавать регулировку.

    По окончании регулировки необходимо проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно трудиться, вероятен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

    В обязательном порядке к прочтению:

    Как подтянуть сцепление на ВАЗ.Регулировка сцепления на ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108

    Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

    Возможно, каждому автолюбителю в собственной жизни приходилось сталкиваться с проблемами в работе сцепления. Ездить на машине, у которой неисправное сцепление не только страшно для самого…

    Собственными руками Вопрос о том, как прокачать сцепление у автолюбителей появляется нечасто. Однако, нужно знать метод исполнения данного мероприятия, чтобы при экстренной обстановке…

    Поездки на автомобиле с неисправным сцеплением, подвергая вас риску, являются страшными, кроме этого сбои в его работе смогут ускорить износ вторых подробностей вашего транспортного средства . Ниже мы…

    В случае если всегда эксплуатировать автомобиль, то это в обязательном порядке приведет к определенным неисправностям сцепления. В случае если автомобилист вычисляет себя заботливым и в действительности таковым есть, то он…

    В случае если автомобиль, оборудованный механической коробкой передач, употребляется в течении долгого периода, когда-нибудь наступает момент износа узла сцепления. Но аналитики отмечают, что в…

    Читайте также:  Как заменить передний сальник коленчатого вала?

    Vendettax7 › Блог › Когда менять и как проверить сцепление

    Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

    Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.
    И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.
    Первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
    Второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.
    Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя. Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.
    Как проверить сцепление?
    Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

    Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

    Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

    1. автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
    2. включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
    3. медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
    4. при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

    «Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

    1. двигатель работает на холостых оборотах;
    2. выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
    3. если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
    4. нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
    5. провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

    Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

    Вся инфа взята с интернета, на присвоение данных статей не претендую.

    Как отрегулировать сцепление

    Сцепление является одной из важнейших частей трансмиссии автомобиля. Благодаря ему удается на некоторое время рассоединить связь коленчатого вала двигателя от первичного вала КПП для регулировки передачи крутящего момента. Педаль сцепления – основное связующее звено между водителем и трансмиссией.

    Строение и механизм сцепления

    Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

    Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

    1. Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
    2. Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
    3. Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
    4. Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

    Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

    Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

    Особенности сцепления в АКПП и МКПП

    Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

    Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

    1. Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
    2. Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

    Причины для регулировки педали сцепления

    Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

    Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

    1. Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
    2. Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

    В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

    Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

    Как проверить свободный ход педали

    Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

    Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

    Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

    Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

    Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

    Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

    Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

    Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

    Читайте также:  ШРУС — его конструкция и замена в автомобиле

    Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

    Технология регулировки механического сцепления

    Исправная работа сцепления с механическим приводом зависит от болта регулировки. Он находится под капотом рядом с окончанием троса. Ход педали будет меняться относительно поворота гайки в ту или иную сторону.

    В идеале, рабочий ход составляет 12–13 см. После окончания работ над гайкой, педаль необходимо трижды выжать и заново произвести замер хода. Если результат не оправдал ожиданий, регулировку повторяют.

    Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

    Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.

    Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:

    Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.

    Как отрегулировать свободный ход педали сцепления?

    В автомобиле часто требуется проводить регулировку различных органов управления и систем. К примеру, может потребоваться регулировка педали сцепления, от которой очень сильно зависит качество управления автомобилем с механической коробкой передач. Такую регулировку достаточно легко сделать, не заезжая в сервисные центры, и при этом не потребуется каких-то специальных знаний и инструментов.

    Когда нужна регулировка сцепления?

    Необходимо обратить внимание на поведение автомобиля в момент переключения передачи. Если в начале движения чувствуются рывки или несильные удары или же слышен шум при переключении передачи, то нужно провести проверку свободного хода педали сцепления транспортного средства.

    Для этого двигатель запускается, а педаль сцепления постепенно отпускается из предварительно отжатого состояния. В том случае, если автомобиль поедет сразу же после начала отпускания педали, свободный ход у нее отсутствует. Если же педаль отпустили до конца, но машина при этом не тронулась или начала двигаться только в самом конце, то, значит, норма хода педали превышена.

    Таким образом, если произошло нарушение регулировки свободного хода педали сцепления, нормальное передвижение транспортного средства становится невозможным. Появляются проблемы — тронуться с места не получается, слышен хруст во время переключения передачи, автомобиль буксует и имеет слабый разгон.

    Как определить величину свободного хода?

    Определение величины свободного хода проводят с помощью линейки или штангенциркуля, главное, чтобы они подходили по размерам:

    1. На середину подошвы педали закрепляют хорошо видимый предмет с острым концом, к примеру, спичку. Это делается для того, чтобы облегчить процесс измерения.
    2. Линейка устанавливается в плоскость движения опорной площадки педали так, чтобы изменение расположения последней без труда отслеживалось с помощью шкалы, нанесенной на линейке.
    3. На педаль производят несильное нажатие рукой, а затем аккуратно перемещают ее до возникновения резкого скачка сопротивления усилию. После этого отмечают с помощью указания спичкой пройденный путь педали в миллиметрах.

    После получения результатов замера можно будет определить, требуется ли педали сцепления регулировка или можно будет обойтись без нее.

    Справка! Для разных моделей автомобилей величина этого показателя будет различной. Например, для ВАЗ-2101 он будет составлять 35-40 мм, а у современных авто класса В этот параметр должен находится в пределах от 5 до 14 мм.

    Таким образом, конкретную величину хода педали для определенного вида автомашины требуется сверять м руководством по эксплуатации (так называемой «мурзилке»).

    Регулируем свободный ход педали сцепления

    Приводы сцепления могут быть как тросовыми, так и гидравлическими. Поэтому их регулировка проводится различными способами.

    Регулировка привода тросом

    В том случае, если сцепление в автомобиле механическое, необходимо отрегулировать трос (тросовый привод). Чтобы это сделать, нужно добраться до регулировочного болта, находящегося в подкапотном пространстве. Сначала производят откручивание контргайки, а затем начинают вращать регулировочную гайку. Результат проверяют новым замером амплитуды (предварительно нажав на педаль сцепления 3 раза).

    Сама регулировка проводится следующим образом:

    1. При помощи измерительных приборов выясняют, какое расстояние отделяет вилку выключения сцепления и торец демпфера. Оно должно быть не более 8,6 см. При этом погрешность не должна быть более 5 мм ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
    2. Находят, на каком расстоянии расположен наконечник троса от торца демпфера. Этот показатель должен быть около 6 см, с такой же погрешностью, как и в предыдущем случае.
    3. В том случае, если расстояние не будет соответствовать нормальному, трос регулируют с помощью регулировочной гайки, которую проворачивают в ту или другую сторону до тех пор, пока нужный результат не будет достигнут.
    4. В конечном итоге производят несколько выжиманий педали сцепления, а затем осуществляют новые замеры расстояния. В случае необходимости снова проводится регулировка. После этого окончательно затягивают контргайку.

    Иногда трос выходит из строя полностью, и может потребоваться его замена. В гаражных условиях это сделать не так уж и сложно, как может показаться новичку. Все что для этого нужно: приобрести запасной трос сцепления, а также иметь набор ключей и отверток.

    Для начала в районе педалей снимают пластиковые части пола автомобиля. Это нужно для того, чтобы во время ремонта иметь легкий доступ до того места, где происходит соединение троса с педалью.

    Затем нужно произвести следующие манипуляции:

    1. Наконечник троса сцепления разъединяют с вилкой его выключения.
    2. Затем вытаскиваю демпфер оболочки троса из крепления, которое располагается в картере коробки переключения передач.
    3. После этого производят разъединение наконечника троса и педали сцепления.
    4. Вытаскивают трос сцепления.

    Чтобы установить на место новый трос, все вышеперечисленные действия производят в обратном порядке.

    Регулировка гидравлического привода

    Перед регулировкой гидропривода в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии воздуха в системе. Это проверяется следующим образом: в том случае, если воздуха в системе нет, при нажатии на педаль сцепления она не должна быть мягкой, а после того как давление ноги с педали убирается, она должна вернуться в изначальную позицию.

    При гидравлическом сцеплении полный ход педали регулируют из салона автомобиля упорным винтом. При этом величина свободного хода должна быть не более 15 мм. Регулировка делается с помощью вращения штока толкателя главного цилиндра. После того как выполнены все настройки, необходимо плотно закрутить контргайки.

    В заключение

    Для нормального управления автомобилем необходима слаженная работа всех его компонентов, одним из которых является педаль сцепления. Поэтому, если вы вдруг почувствовали какое-то неудобство в тот момент, когда происходит отпускание педали и соединение коленвала с двигателем, то скорее всего этому элементу требуется регулировка.

    Регулировка сцепления автомобиля

    Важной частью трансмиссии автомобиля является фрикционная муфта. Она отделяет коленвал от коробки передач, управляет передачей крутящего момента. Регулировка свободного хода педали сцепления — профилактическая процедура, позволяющая продлить срок службы трансмиссии.

    Строение и механизм сцепления

    Принцип действия обычного механического устройства простой: оно передаёт крутящий момент двигателя к первичному валу КПП. В основе лежит взаимодействие двух дисков — ведомого и ведущего. Можно перекрывать соединение, отделяя силовой агрегат от коробки, чтобы менять скорость. Усилие передаётся с помощью привода: при нажатии муфты жидкость под давлением поступает в рабочий поршень. Затем шток цилиндра воздействует на вилку и подшипник, момент передаётся дальше, на механизмы. После отпускания педали все детали привода занимают исходные позиции. Корзина и диск плотно прилегают друг к другу.

    Привод осуществляется гидравлическим или механическим способом. Пневматика используется редко. На большую часть современных легковых авто ставят однодисковое фрикционное сцепление, состоящий из нескольких механизмов:

    • диска с корзиной;
    • маховика;
    • подшипника;
    • торсионного демпфера;
    • коленвала со своим подшипником;
    • тангенциальной пластинчатой пружины;
    • вилки выжимного подшипника;
    • направляющей трубы;
    • рабочего цилиндра;
    • первичного вала;
    • болта с шаровой головкой.

    Всё это аккуратно размещается в корпусе МКПП.

    По тому же принципу работает роботизированная коробка передач – с той разницей, что за выжим сцепления отвечают исполнительные механизмы под управлением блока, а привод здесь электрический.

    В АКПП и МКПП сцепление различается?

    АКПП используют гидромеханический привод с электронным управлением (иногда гидравлический распределитель). Привычного сцепления здесь нет. Сухие диски отсутствуют полностью, а на МКПП именно они являются основным элементом. За включение / отключение крутящего момента на автоматических коробках отвечает гидротрансформатор (или преобразователь). Вместо дисков применяют масляные турбины, поэтому устройство передачи и отмены вращательного момента АКПП называют «мокрым».

    Читайте также:  Как выполнить химчистку салона авто самостоятельно

    Если на механике чаще всего однодисковая муфта, то на автомате — многодисковая. Ввиду отсутствия отдельного акселератора усилие передаётся актуатором или сервоприводом.

    В каких случаях нужно регулировать педаль сцепления?

    Грамотная регулировка сцепления важна, так как при неполном опускании педали быстро разрушается выжимной подшипник, сгорает феродо. В результате ухудшается связь между дисками, начинается пробуксовка. Автомобиль с плохо настроенной муфтой хуже разгоняется, ведь теряется высокий процент крутящего момента. Однако на топовых иномарках настройка осуществляется автоматически механизмом саморегуляции.

    Люфт педали принято называть свободным ходом. Расстояние измеряется обычной линейкой, от пола машины до резиновой накладки акселератора. Средняя норма — 160 мм. Если этот показатель больше, нужно проводить регулировку.

    Изменение величины хода происходит по разным причинам. Как правило, это стирание фрикционных накладок диска или нарушение регулировки рычагов кожуха. Топалка начинает свободно ходить, без сопротивления. Переключение скоростей происходит с шумом, рывками, что наиболее заметно в самом начале движения машины. Ещё одна причина проведения принудительной корректировки — замена рабочего цилиндра или троса в приводе механической коробки передач.

    Таким образом, все неисправности муфты можно разделить на 2 основные категории:

    • Для устранения достаточно корректировки.
    • Без замены / ремонта не обойтись.

    Если опоздать с настройкой, неисправность перейдёт в более сложную фазу.

    Способы диагностики сцепления

    Основные симптомы неисправного механизма:

    • Проскальзывание (когда диск и корзина при соединении с двигателем вращаются с разной угловой скоростью).
    • Сильная вибрация внутри механизма, особенно заметная при старте с места и ускорении.
    • Шум, возникающий при работе муфты.
    • Нарушение хода акселератора.

    Диагностика муфты современных автомобилей требует применения профессионального оборудования. Однако простой тест удастся провести своими руками. Для проверки следует надавить на педаль несколько раз при заглушённом движке. Затем прислушаться. Скрипы, щелчки, другие посторонние звуки укажут на проблемы с коробкой.

    Другая проверка проводится в режиме нейтральной скорости. Педаль муфты выдавливается до упора, затем включается задняя передача. Если слышны хруст или треск, один из дисков неисправен.

    Проверка на третьем этапе производится в движении. Скорости последовательно переключаются до 3-й, затем резко выжимается педаль газа. Если автомобиль не ускоряется, но обороты коленвала повышаются по тахометру, это признак неисправности. При этом начинает неприятно пахнуть горелой резиной.

    О серьёзных повреждениях устройства трансмиссии можно судить по неудачной попытке включения одной из передач. Поэтому при включённом моторе нужно задействовать все скорости.

    Процедура регулировки сцепления

    Регулировка должна проводиться без воздуха в системе. Если он попал внутрь гидропривода после замены узла или другой неосторожности, его следует удалить путём продувания. Суть метода настройки муфты — установить зазоры между поршнем рабочего цилиндра и штоком, а также выставить необходимые расстояния между фрикционным кольцом диска и выжимным подшипником.

    Механическое сцепление регулируется специальной гайкой в рулевой колонке, рядом с концом приводного троса. Вращая её влево или вправо ключом, можно менять свободный ход педали. После окончания работ с регулировочной гайкой педаль 3 раза выжимается до упора, затем снова производится замер. Если результат неудовлетворительный, настройка повторяется. В случае положительного результата на кронштейне затягивается контргайка, не дающая регулировочному механизму расслабиться.

    Среднее нормальное значение люфта – 160 мм, но у некоторых моделей нормы могут быть иными. Например, у педалей сцепления ВАЗ 2108, 2109 и 2199 данная величина равна 180-200 мм, а у Лады Приоры — 123 мм.

    Показатель рассчитывается по формуле X-Y:

    • для начала с помощью линейки измеряется величина X от полностью отжатой педали муфты до пола;
    • потом аналогично замеряется Y на педали, выжатой рукой до упора вниз;
    • полученное значение вычитывают из первого.

    Чтобы отрегулировать гидравлическое устройство, нужно замерить расстояние от штока толкателя до вилки. Допустимое отклонение — 5 мм. Если отклонение больше, проводится корректировка. Для этого нужно отсоединить от кронштейна рабочего цилиндра пружину, обеспечив доступ к регулировочному механизму.

    Поворот регулировочной гайки оказывает воздействие на ход вилки. Нужно поворачивать, пока не установится необходимое значение.

    Для настройки ведущего диска надо снять крышки люков картеров и маховика. Затем отвернуть регулировочные винты на один оборот и законтрить. Это даст гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностью маховика при выключении сцепления. Механизмы проверяются на отсутствие «ведения» при нажатой до упора педали муфты, на работающем моторе.

    На завершающем этапе нужно обязательно проверить работу механизма. Двигатель заводится, включается первая передача, муфта аккуратно отпускается. Если регулировка проведена правильно, автомобиль плавно тронется с места на середине хода педали. Если машина трогается раньше или позже, лучше заново всё повторить.

    Ремонт или замена механизма сцепления обойдётся куда дороже, чем регулировка. Поэтому проводить регулировку нужно периодически, при первых симптомах поломки. При этом нужно не забывать о своевременной заправке авто технической жидкостью.

    Как отрегулировать педаль сцепления

    В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

    Сцепление в автомобиле и его назначение

    Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

    При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.

    Педаль имеет три положения:

    • крайнее верхнее;
    • крайнее нижнее (диск отжат);
    • среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

    До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

    Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

    В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

    Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

    Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

    Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

    • Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

    Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

    Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

    Что в итоге

    Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

    Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

    Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

    Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

    Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

    Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

    Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

    Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

  • Ссылка на основную публикацию