Как разморозить бачок омывателя лобового стекла

Греем феном

Безопаснее использовать бытовой, чем промышленный. Дуем, опять-таки, в горловину. Разморозка идет эффективнее, если хотя бы одна боковая стенка бачка не закрыта металлом или пластиком. Тогда ее периодически тоже следует обдувать феном. Размораживать таким способом обычно приходится долго.

Безопаснее использовать бытовой, чем промышленный. Дуем, опять-таки, в горловину. Разморозка идет эффективнее, если хотя бы одна боковая стенка бачка не закрыта металлом или пластиком. Тогда ее периодически тоже следует обдувать феном. Размораживать таким способом обычно приходится долго.

Способ 2

Самым эффективным способом отогреть бачок с жидкостью является посещение теплой мойки. Во время помывки вода смывает ледяной налет на форсунках, а положительная температура в помещении помогает растопить кристаллизовавшуюся омывающую жидкость в трубках и в бачке. Примерно получаса достаточно, чтобы система вновь начала работать. Правда, выезжать с ней на дороги нельзя во избежание повторного замерзания.

Необходимо слить старую воду из бачка и заполнить его зимней омывающей жидкостью.

Главное — взять воду температурой примерно 60 градусов. Холоднее нельзя, так как при заполнении бачка вода будет стремительно терять тепло и, смешиваясь со льдом, сама начнет остывать. Если же брать более горячий кипяток, то есть риск повреждения горловины бачка, который может лопнуть.

3. Незамерзающая или спиртосодержащая жидкость

Для отогрева бачка омывателя можно использовать и саму незамерзающую жидкость, если такая есть в наличии. Но этот способ применим только в случае, когда бачок не заполнен льдом полностью. Делается все так:

  1. Берем жидкость и делим на несколько порций и одну из них подогреваем, но не сильно, она должна быть лишь теплой.
  2. Заливаем подогретую «незамерзайку» в бачок по горловину. В составе таких жидкостей имеется спирт (метиловый, этиловый, изопропиловый). Именно он при контакте со льдом обеспечит его таяние, а поскольку «незамерзайка» подогрета, то это повысит интенсивность процесса избавления от льда.
  3. После заливки берем вторую порцию жидкости и тоже ее подогреваем.
  4. По мере таяния льда будет увеличиваться объем свободного пространства в бачке, то есть уровень жидкости опуститься.
  5. Доливаем «незамерзайку».
  6. После полного растаивания льда желательно получившуюся смесь выгнать из бачка и залить чистую незамерзающую жидкость. Дело в том, что при смешивании с водой, % содержания спирта уменьшится, а значит, повысится порог замерзания. То есть, заморозки такая смесь вполне выдержит, а вот когда придут сильные морозы, она может частично кристаллизоваться и насос не сможет ее качать.

Если нет «незамерзайки», для дела могут подойти любые крепкие алкогольные напитки (вполне подойдет даже самая дешевая водка), поскольку в них большой % спирта. Еще лучше, если используется чистый спирт. Если используется водка, то ее предварительно лучше подогреть, что касается спирта, то этого делать не нужно, поскольку при смешивании с водой и так будет выделяться тепло.

Ну а далее все так же, как и при применении способа с незамерзающей жидкостью – заливаем, немного ждем, доливаем, после таяния – выгоняем смесь, заливаем «незамерзайку».

  1. Накрываем переднюю часть авто большим куском полиэтиленовой пленки или одеялом, причем передок должен быть закрыт полностью.
  2. Запускаем мотор. Благодаря тому, что передняя часть накрыта, в подкапотное пространство будет поступать значительно меньше холодного воздуха, из-за этого прогрев двигателя пройдет значительно быстрее.
  3. Ждем до тех пор, пока не включится вентилятор радиатора. Он начнет гонять по подкапотному пространству находящийся внутри разогретый воздух.
  4. Глушим мотор и выжидаем некоторое время.
  5. Если лед полностью не растаял – повторяем процедуру.
  6. Удаляем воду, заливаем незамерзающую жидкость.

Что делать, если замерзла жидкость в бачке омывателя

Прежде всего – не скупитесь на качественный продукт и заливайте проверенную зимнюю омывающую жидкость заблаговременно. К слову, сделать это уже давно пора. Оставим в стороне вопрос об опасных веществах контрафактных “омываек” на основе запрещенного метанола – об этом написано и сказано немало. Просто избегайте таких химикатов. Но обозначим другой практический момент – как убедиться, что “незамерзайка”, уж простите за абсурдную тавтологию, не замерзнет.

Ведь не секрет, что даже в проверенных больших магазинах в бутылях с этикеткой – 30°C вполне может оказаться содержимое, скажем, на -10 °C. Как распознать подвох?

Тут все до банального просто. Отливаем небольшое количество жидкости в стакан и ставим его на ночь в морозильник. Большинство “морозилок” осуществляют работу в температурном диапазоне от −25 до −16 градусов. Так что если за ночь не начался процесс кристаллизации, значит все нормально. Даже быстрее и эффективнее будет воспользоваться бытовым спиртомером. При 40% содержания спирта жидкость не замерзнет до минус 30° C. При 35% спирта – до минус 25° C, при 30% спирта – до минус 20° C.

Во-первых, чтобы омывающая жидкость кристаллизовалась именно в бачке, на улице должен быть по-настоящему суровый мороз. Гораздо чаще жидкость замерзает в форсунках омывателя и подведенным к ним шлангам. Соответственно, если у вас есть в запасе пара-тройка часов, – езжайте на подземный паркинг какого-нибудь супермаркета, а еще лучше на теплую мойку и отогревайтесь. А если нужна срочная разморозка?

Воспользуйтесь шприцом и размораживателем, которые с наступлением холодов имеет смысл постоянно держать в “бардачке”. Шприцом вкачиваем спиртовой раствор прямо в форсунки омывателя, и с большой степенью вероятности кристаллизовавшаяся жидкость быстро разморозится. Однако ситуация сложнее, если омывающий раствор замерз прямо в бачке. При таком раскладе вооружитесь грелкой или бутылями с теплой водой и спиртом из хозяйственного магазина. Емкости с “горячительным” приложите к стенкам бачка, а жидкость на основе спирта залейте в бачок, причем в достаточно большом количестве. Как вариант в бачок можно налить концентрат для омывания стекол -80°C, подогретую хорошую незамерзайку -30 и даже водку.

Точно не стоит использовать для разморозки кипяток. Во-первых, такой способ сработает, лишь в том случае, если бачок заполнен не более чем на треть. К тому же лед с большой степенью вероятности останется при таком раскладе в форсунках и патрубках. Кроме того, горячая вода может деформировать пластиковую емкость для жидкости, моторчик, равно как элементы проводки. Есть умельцы, которые умудряются отогреть бачок бытовым феном и даже высверливают в наледи отверстия для дальнейшей заливки размораживателей.

Сочтем такие методы действенными, но все же экстремальными. Но если вы все же используете для размораживания фен, не забудьте предварительно прогреть двигатель, чтобы избежать слишком резкого перепада температур. Или, скажем, в Сети встречается совет залить в бачок солевой раствор, который заставит лед растаять.

Такую манипуляцию мы также не рекомендуем, так как соль вызывает коррозию металла, и допускать такой химикат в подкапотное пространство вряд ли стоит.

Развеем также заблуждение, что отогреть замерзший бачок омывателя можно просто на заведенной машине. Скорее всего здесь вы потерпите фиаско, в том числе потому, что на современных автомобилях бачок омывателя находится, как правило, далеко от собственно двигателя, по большей части – где-нибудь в крыле.

В любом случае после всех манипуляций не забудьте “прокачать” систему, слив из нее остатки некондиционной жидкости и залейте уже проверенную вышеописанным способом “незамерзайку”.

Сочтем такие методы действенными, но все же экстремальными. Но если вы все же используете для размораживания фен, не забудьте предварительно прогреть двигатель, чтобы избежать слишком резкого перепада температур. Или, скажем, в Сети встречается совет залить в бачок солевой раствор, который заставит лед растаять.

Нагреть только бачок

Отличная альтернатива комплексному отогреванию – разморозка только резервуара с омывайкой. Безотказный вариант: снять бачок и отнести домой под струю едва теплой, а впоследствии – горячей воды. Лед быстро превратится в жидкость и емкость можно будет опустошить. Только не направляйте раскаленную струю на холодную деталь – треснет вмиг.

С появлением мощных строительных фенов стало возможным отогревать резервуар совместно с трубопроводами. Способ хорош, но требует предельной осторожности и наличия розетки на 220 V вблизи автомобиля.

Если тепла вблизи нет, то можно воспользоваться хитростями из школьного курса химии. Каждый из нас наверняка наслышан о экзотермических и эндотермических реакциях. Так вот, все способы разморозки химического происхождения основаны на взаимодействии спирта с водой. Реакция при достаточно большой концентрации спирта попадает под определение экзотермической, то есть той, что происходит с выделением тепла.

Теплая незамерзайка

Альтернативой теплой воде является подогретая незамерзающая жидкость. Нагрейте средство для омывателя до 50°С, чтобы не повредить бачок, как и в предыдущем случае. Если не хотите подниматься в квартиру, налейте незамерзайку в бутылку и поставьте на мотор. Через двадцать минут, жидкость будет подогрета.


Альтернативой теплой воде является подогретая незамерзающая жидкость. Нагрейте средство для омывателя до 50°С, чтобы не повредить бачок, как и в предыдущем случае. Если не хотите подниматься в квартиру, налейте незамерзайку в бутылку и поставьте на мотор. Через двадцать минут, жидкость будет подогрета.

Если бачок омывателя заполнен льдом полностью:

Самый надежный способ разморозки — поставить автомобиль на некоторое время в теплом месте:

  • В отапливаемом гараже
  • На бесплатном подземном паркинге крупного торгового центра и прочих стоянках
  • При невозможности найти теплое помещение для своего «железного коня» можно воспользоваться сервисными услугами: на автомойке, попросив полить автомобиль в районе бачка горячей водой, либо на СТО, оплатив разморозку при помощи горячего фена
Читайте также:  Покраска колесных дисков своими руками. Последовательность работ

Можно укрыть капот подручными средствами (одеялом, старой курткой и др.) и максимально нагреть салон. Как альтернативный вариант – сделать (просверлить) во льду отверстие, в которое понемногу заливать горячую воду («обмывайку», спирт, водку и прочее.), а затем откачивать оттаявшую жижу до полного таяния льда. При откачке оттаявшей воды сможет помочь кружка Эсмарха и тонкий резиновый шланг (все это продается в аптеке).

Счастливые обладатели отечественных автомобилей (ВАЗов) могут легко снять бачок, отсоединив провода и трубки — в теплом помещении разморозить его не составит труда. Владельцам автомобилей других марок рекомендуется сначала изучить мануал.

Также могут быть проблемы с “трассой” – шланги которые идут от бочка омывателя до стеклоочистителя, они тоже имеют свойство замерзать. Поэтому заблаговременно позаботьтесь, чтобы трубочки разморозились. После проливания горячей воды, прокачайте всю воду на стекло и залейте “незамерзайку”.

Как быстро разморозить воду в бачке омывателя лобового стекла

Каждый настоящий водитель с нетерпением ждет наступления зимы, всячески к ней готовясь. Кто-то меняет аккумулятор, кто-то свечи, кто-то антифриз, и почти все, — моторное масло и шины, а некоторые делают все сразу. И это правильно, ведь большинство из нас живет в климатической зоне с достаточно суровой зимней погодой, наивно было бы ждать, что зима в этом году пройдет мимо.

Давайте представим себе утро некоего обычного водителя, который старательно приготовился к зиме, заменив перед ней все необходимые расходники, потратив достаточное количество сил и времени на это. И вот, наконец, проснувшись утром, он не без удовольствия отмечает, что час Икс настал! На земле лежит первый, неуверенный, но очень скользкий снег, а машина представляет собой небольшой сугробик с наледью на всех стеклах сразу. Тихо посмеиваясь над теми, кто выезжает из двора «полубоком» не успев «переобуться» с летней резины в зимнюю, и над теми, кто не поменял сдыхающий аккумулятор на новый, и теперь прыгает от машины к машине с просьбой «дать прикурить, только проводов нет», наш герой подходит к идеально подготовленному к зиме собственному автомобилю, триумфально поворачивает ключ в замке зажигания, и, с видом полнейшего превосходства, начинает сметать специально приготовленной щеткой снег с крыши урчащего автомобиля. Стряхнув снег, водитель садится за руль, и выезжает из двора по скользкому асфальту на зимней резине без проблем, с улыбкой ловя на себе завистливые взгляды тех, кто не смог завестись и тех, кому малейший подъем в горку на летней резине доставляет головную боль.

Выехав на дорогу, наш герой обнаруживает, что погода еще не на столько холодная, чтобы вся грязь замерзла. Напротив, она, поднятая колесами проезжающих автомобилей, висит в воздухе в виде мелкого грязного тумана, который моментально обволакивает лобовое стекло. Но разве это повод для расстройства, если есть зимние (или бескаркасные) дворники?! Отнюдь! Водитель смело и безбоязненно бросает их в бой за чистоту стекла, но они через несколько мгновений лишь размазывают грязь. «Не беда», думает про себя наш герой, «сейчас мы им водичкой поможем», с этими мыслями потягивая на себя рычаг подачи воды из омывателей на лобовое стекло и вот тут наступает момент истины. Чаще всего, в эту секунду не происходит ничего, — никакая вода никуда не поступает! В чем дело? А в том, уважаемые, что наш герой, как и большинство других водителей забыл залить в бачок омывателя незамерзающую жидкость, и вся вода, находившаяся в бачке омывателя замерзла и не поступает в сопла на капоте!

Что же делать в этом случае? С этого момента мы больше не будем говорить о нашем «виртуальном» друге-водителе, и перейдем именно к практическим решениям.

Итак, первое, от чего стоит отталкиваться, — много ли воды было в бачке. Если он полный под самое горлышко, — выход ТОЛЬКО один, — ехать в теплое помещение (например автосервис, или автомойка) и дожидаться пока лед растает. Если этого не сделать совсем, то шансы на оттаивание сохраняются только с возможностью оттепели, а поскольку зима только начинается, оттепель может случиться и совсем нескоро. Далее, как только система оттаяла, постарайтесь выгнать максимальное количество наружу через омыватели стекол, а после этого залить в систему незамерзающую жидкость, которую Вы и будете использовать до окончания зимы.

Преимущества этого способа, — безвредность для системы и колоссальная надежность. Если что-то замерзает при -2, то оно наверняка оттает при +20. Это самый простой способ при любой степени наполненности бачка.

Недостатки этого способа, — потраченное время, и потраченные деньги. Что уж скрывать, мало какой сервис или автомойка согласиться пустить Вас отогреться забесплатно. Особенно если учесть, что Вы в нем простоите никак не меньше 15-20 минут.

Однако, чаще всего, времени на полную разморозку нет (ехать-то надо!), да и бачок омывателя тоже не до конца заполнен. В этом случае Вам поможет горячая вода. Проще всего ее взять понятно где, — в собственном доме, от которого, Вы, скорее всего, недалеко уехали. Порядок действий будет следующий. Вам понадобится около одного литра горячей воды (желательно, не кипятка, поскольку от резкого перепада температуры чего доброго и бачок может лопнуть), которую надо будет вылить в заливную горловину. В течение 1-2 минут не трогайте систему, — дайте воде разморозить лед в бачке, а после этого пробуйте подать воду на стекло.

Но и в этом способе есть небольшой подводный камень, — дело в том, что вода может замерзнуть не только в самом бачке, но и в трубках, подводящих воду к соплам омывателей, и в самих соплах, кстати, тоже. Если вода в бачке, получившаяся в результате смешения горячей воды, залитой Вами и растаявшего льда, имеет достаточную температуру, — она легко сможет пробить ледяные пробки. Как правило, так и происходит в первый день заморозков, когда температура воздуха не опустилась далеко ниже нуля. Если вода нашла себе дорогу и система заработала, Вам надо будет сделать еще два важных шага. Во-первых, необходимо будет выгнать из системы максимальное количество обычной воды. А во-вторых, в ближайшем автомагазине приобрести «незамерзайку» и заменить ею воду в бачке.

Плюсы этого способа: быстрая и бесплатная разморозка.

Минусы, — возможно, он не поможет из-за перемерзания воды в трубках и соплах-распылителях; в случае, если способ не помог, в бачке омывателя появится дополнительный литр жидкости, который замерзнет в ближайшее время.

В любом случае, если система после промывки горячей водой не заработала, — никто не запрещает Вам заехать отогреваться в теплое помещение.

Резюме. Если Вы забыли заменить жидкость в бачке омывателя, — это проблема, но не беда. Сама по себе жидкость не оттает, если «за бортом» отрицательная температура, как бы сильно Вы не пытались прогреть свой автомобиль. Дело в том, что бачок находится достаточно далеко от двигателя, — как правило, в нише под крылом, и ничем не обогревается.

Главное, не отчаиваться и не паниковать. Можно попробовать разморозить ее как минимум двумя способами. Горячая вода даст Вам возможность исправить ситуацию прямо около дома. В случае, если это не поможет, — поезжайте в теплое помещение. Главное, не забудьте после оттаивания выгнать из системы воду и заменить ее на незамерзающую жидкость.

P.S. В одном из отзывов на эту статью было сделано рациональное предложение, — если позволяет время, вместо поездки в сервис, или автомойку, можно заехать в теплую подземную парковку, которыми оснащаются современные торговые центры. Одного часа вполне хватит для полной разморозки. И это будет бесплатным!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Каждый настоящий водитель с нетерпением ждет наступления зимы, всячески к ней готовясь. Кто-то меняет аккумулятор, кто-то свечи, кто-то антифриз, и почти все, — моторное масло и шины, а некоторые делают все сразу. И это правильно, ведь большинство из нас живет в климатической зоне с достаточно суровой зимней погодой, наивно было бы ждать, что зима в этом году пройдет мимо.

Замерзла вода в бачке омывателя, как разморозить

Погоду точно предугадать невозможно, поэтому кто-то планирует заменить незамерзайку на следующих выходных и тут на тебе, минусовая температура ночью. Итог — замерзла вода в бачке омывателя. Как разморозить эту воду, об этом в сегодняшней статье.


Погоду точно предугадать невозможно, поэтому кто-то планирует заменить незамерзайку на следующих выходных и тут на тебе, минусовая температура ночью. Итог — замерзла вода в бачке омывателя. Как разморозить эту воду, об этом в сегодняшней статье.

Почему так происходит

Прежде чем рассказать, что делать и как отморозить жидкость в форсунках и шлангах, нужно понять, почему такое вообще может происходить.

Причин на самом деле несколько.

Возможно, вы знаете еще какие-то распространенные причины. С удовольствием почитаю о них в комментариях. Так что пишите.

Как разморозить лед в бачке омывателя

Не все автовладельцы успевают вовремя перейти на зимний омыватель лобового стекла до наступления морозов. Это приводит к весьма неприятной ситуации – полного бачка льда вместо жидкости для омывателя. Если вам повезло и ваш бачок не лопнул после замерзания, то нужно знать, как разморозить бачок омывателя. Расскажем, какие нужно принимать меры по размораживанию, чтобы слить летнюю омывайку, с последующей ее заменой на зимнюю жидкость.

Читайте также:  Как заменить амортизаторы передней стойки


Но среди всех положительных моментов такого способа есть и несколько минусов:

Как «разморозить» замерзший бачок стеклоомывателя

Даже бывалые автомобилисты сталкиваются с, казалось бы, незначительной, но сильно портящей жизнь проблемой – замёрзшей жидкостью в бачке стеклоомывателя. Однако умельцы уже давно придумали много способов, как растопить лёд. Мы собрали самые популярные и делимся с вами.

Обычно проблема случается с первыми заморозками. Как известно из курса физики, вода при минусовой температуре не замедлит превратиться в лёд. Но иногда подобная ситуация случается и посредине зимы, когда вдруг незамерзающая жидкость оказывается замерзающей. То ли вы неправильно развели концентрат, то ли морозостойкость жидкости не такая большая, как падение температуры на улице, то ли вовсе попалась подделка (этому не стоит удивляться, если вы купили «незамерзайку» на трассе). Причина в общем-то не важна (хотя чтобы не наступить на те же грабли снова, стоит всё-таки выяснить из-за чего так произошло). А вот результат плачевен – стекло пачкается от летящей из-под колёс грязи, а помыть его нечем. В итоге видимость на нуле. Не бегать же через каждые 200 метров с тряпочкой, чтобы очистить перед собой «иллюминатор». Да и небезопасно это.

Чего делать не стоит

Самое первое, что приходит в голову, – завести двигатель, чтобы лёд растаял. Сразу отметим: не поможет. Почти во всех автомобилях бачок стеклоомывателя располагается не под крышкой капота, а под крылом. Для того, чтобы жидкость оттаяла в этом случае, потребуется мотор с дьявольским запалом.

Следом приходит на ум ещё одна «гениальная» идея – выплеснуть прямо в бачок чайник с кипятком (а может два или три). Лёд растает, а когда кипяток остынет, откачать воду и залить нормальную «незамерзайку». Да, у некоторых этот способ действительно работает, только заливают они немного остывшую воду, иначе от резких перепадов температуры пластиковый бачок потрескается или вовсе лопнет. Учитывайте также, что данный вариант поможет лишь при условии, что бачок был заполнен не более, чем на треть. В противном случае вы лишь сделаете ситуацию ещё хуже, заполучив полный бак воды, которая в перспективе нескольких часов также замёрзнет, если вы что-нибудь не предпримите. Кроме того, обратите внимание на детали автомобиля, расположенные в непосредственной близости от бачка стеклоомывателя. В некоторых автомобилях перелив из горловины бачка течет прямиком на блок предохранителей или на другие важные электронные компоненты, что явно не пойдёт им на пользу.

Способ 1. Съёмный бачок

Больше всех повезло владельцам стареньких российских автомобилей. Конструкция позволяет без проблем демонтировать бачок и отнести его в тёплое помещение. Последующие действия с бачком могут быть самыми разными: некоторые размещают его на горячей батарее отопления, некоторые прогревают феном, а некоторые ставят под струю горячей водой. Какой бы способ вы не выбрали, всего через несколько минут вы решите проблему с размораживанием льда в бачке, сможете наполнить его качественной незамерзающей жидкостью, установить обратно и поехать по делам.

Способ 2. Отапливаемая парковка

Если у вас есть под боком тёплый гараж, где можно оставить машину на несколько часов, например, на ночь, дальше читать не обязательно. Как вариант, можете воспользоваться обогреваемой парковкой расположенного неподалёку торгового центра (к счастью, в крупных городах дефицита в них нет). Данный вариант всем хорош, только занимает довольно много времени. На полное оттаивание жидкости могут потребоваться целые сутки.

Способ 3. «Незамерзайка» в помощь

Время ожидания можно значительно сократить, если воспользоваться следующим советом.

    Первым делом необходимо приобрести в автомагазине хорошую незамерзающую жидкость, которая бы обладала экстремальным температурным порогом (будет прекрасно, если выберете самую-самую морозостойкую из имеющихся). В идеале вообще воспользоваться неразбавленным концентратом.

Следующим шагом прогреваем автомобиль по максимуму. Так, чтобы возникло ощущение, что у вас не печка, а самый настоящий камин.

«Незамерзайку» также необходимо нагреть. Сделать это довольно просто, поместив бутыль с жидкостью там, куда направлен поток горячего воздуха из печки.

Когда и машина, и «незамерзайка» в достаточной мере прогрелись, доливаем тёплую жидкость в бачок стеклоомывателя, оккупированного льдом. Не жадничайте – заливайте до максимальной отметки.

Пока вы доберётесь до пункта назначения, лед подтает, и вода перейдёт из твердого состояния в жидкое и уменьшится в объеме. Это значит, что вам необходимо снова доливать в ёмкость незамерзающую жидкость.

Оставьте машину на какое-то время отогреться на стоянке. За это время вполне можно успеть перекусить или пробежаться по магазинам. А может, вы давно не заглядывали в кинотеатр? Совместите приятное с полезным. Примерно через пару часов (особенно, если льда в бачке немного) вся система успеет разморозиться, патрубки и форсунки – растаять, а моторчик насоса приятно зажужжать.

После операции по отогреванию бачка стеклоомывателя из него нужно слить всю жидкость. Сделать это можно двумя способами – используя штатный моторчик или небольшой шланг. В первом случае придётся давить на рычаг разбрызгивателя, до тех пор, пока бак не опустеет, а во втором – применить принцип сообщающихся сосудов: взять какой-нибудь шланг, заполнить его жидкостью, заткнуть один конец пальцем, а второй осторожно опустить в бачок, следом поместить свободный конец ниже уровня бачка. Всё, можно убирать палец: «омывайка» польётся самотёком.

На заключительном этапе нужно залить нормальную «незамерзайку» и можете смело продолжать движение.

Способ 4, ароматный. Обойдёмся спиртом

А что, если качественной «незамерзайки» нет и не откуда её достать? Тогда на помощь придёт изопропиловый или этиловый спирт, ну или водка. Чем концентрированнее будет жидкость, тем лучше. Его необходимо залить в бачок до горловины, но знатоки говорят, что запах за километр стоит. А что делать, если вариантов других нет?

Кстати, перед тем, как доливать спирт, можете также его подогреть – тогда лёд будет таять быстрее.

Способ 5. Дополнительная опция

Некоторые автовладельцы убивают сразу двух зайцев, загоняя машину в автосервис, чтобы что-нибудь починить. Заодно и бачок оттает. Можно воспользоваться автомойкой, лучше ручной, так как дольше моют. Так что пока машину будут руками мыть, лёд должен тронуться. Ну а если не тронулся, то пусть еще и коврики заодно помоют, и панель приборов полиролью натрут.

Впрочем, надеемся, вам всегда будет попадаться только качественная «незамерзайка»!

Следом приходит на ум ещё одна «гениальная» идея – выплеснуть прямо в бачок чайник с кипятком (а может два или три). Лёд растает, а когда кипяток остынет, откачать воду и залить нормальную «незамерзайку». Да, у некоторых этот способ действительно работает, только заливают они немного остывшую воду, иначе от резких перепадов температуры пластиковый бачок потрескается или вовсе лопнет. Учитывайте также, что данный вариант поможет лишь при условии, что бачок был заполнен не более, чем на треть. В противном случае вы лишь сделаете ситуацию ещё хуже, заполучив полный бак воды, которая в перспективе нескольких часов также замёрзнет, если вы что-нибудь не предпримите. Кроме того, обратите внимание на детали автомобиля, расположенные в непосредственной близости от бачка стеклоомывателя. В некоторых автомобилях перелив из горловины бачка течет прямиком на блок предохранителей или на другие важные электронные компоненты, что явно не пойдёт им на пользу.

Fox-proteus › Блог › Правильная шумоизоляция дверей в картинках

Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки комплекта “атни-Canton”. По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.

Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.

Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто “колоночки прикрутить”. Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.

Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы

К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата “Блокатор”.

СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))

Читайте также:  Топливный фильтр и его замена

Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.

Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.

Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)

Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.

Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции “активировался” и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется “мягкая”, мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)

Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:

Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.

Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)

Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.

И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.

Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.

С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая “филёнка” двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:

Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах

могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60

А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)

При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.

Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры

А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом

Но можно было обойтись битумной виброй “под фен”. Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.

А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?

Переходим к третьему “слою” — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.

Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:

Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:

Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)

И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.

СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.

Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:

В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)

На сегодня на этом всё!

ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться

ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))


Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)

Видео: Шумо-вибро изоляции автомобиля — часть 1 — «Двери»

Далее переходим к внутренней стенке. На эту стенку тоже нужно наклеить слой виброизоляции. Причем оклеивать ее нужно будет с двух сторон. С внутренней стороны, та что ближе к внешней стенке, наклеиваются куски виброизоляции, на все доступные поверхности, но важно следить, чтобы в дальнейшем они не мешали работе механизма открывания дверей и подъема стекол. После наклейки лучше сразу проверить их работоспособность, при надобности можно и провести смазку этих механизмов.

Необходимо обклеить дверь с внутренней стороны

После обработки внутренней стороны стенки можно приступать к оклейке внешней, та что выходит к салону. Эту сторону можно оклеивать, вместе с технологическими отверстиями. После оклейки нужно будет вырезать отверстия под динамик, ручки открывания двери и подъема стекол, а также при надобности провести всю необходимую проводку.

Шумоизоляция внешней стороны двери

Затем на нанесенный слой виброизоляции клеится шумоизоляционный слой. Он должен покрывать поверхность виброизоляционного слоя, после чего и в этом слое вырезать необходимые отверстия. На этом этапе нужно будет еще раз проверить работоспособность всех механизмов двери, а также установить динамик, если он крепится к стенке двери, а не к карте. После наклейки шумоизоляционного слоя, внутри двери между стенками образуется практически закрытое пространство, которое будет значительно улучшать звучание акустической системы.


После крепежа карты выступающие части антискрипного материала нужно обрезать. Поскольку обрезка делается уже после крепления карты, данный материал будет работать по прямому назначению, то есть не даст соприкасаться и скрипеть карте о дверь.

Шумоизоляция

Рассмотрим, как правильно клеить шумоизоляцию в машине на двери:

  • удалить стандартную шумоизоляцию;
  • обезжирить поверхность;
  • вымерить, вырезать нужный кусок материала;
  • приклеить слой, тщательно повторяя все изгибы обшивки;
  • попутно вырезать дырки для динамика, клипс, комплекта проводов, ручки;
  • по краю слоя изолята пропустить полоску противоскрипного материала.

После этого конструкцию ставят обратно. Для остальных дверей схема точно такая же.


Однозначного мнения, стоит ли ее делать, нет. Любой тюнинг имеет подводные камни. Дверь становится тяжелее, в результате провисают, быстро приходят в негодность петли. Водитель хуже слышит, что происходит снаружи. Ориентироваться приходится только на зеркала.

Ссылка на основную публикацию