Прокачка сцепления — ход выполнения работы

Как правильно прокачать сцепление: прокачка сцепления своими руками без посторонней помощи

Любые неисправности сцепления или износ его составных элементов приводят к тому, что автомобиль может дергаться или дрожать во время старта и разгона на первой передаче, скорости могут не включаться при езде или включении сильно затруднено (нужно прилагать большие усилия) и т.п. Также часто возникают проблемы с педалью сцепления (педаль сцепления стала мягкой, проваливается педаль сцепления).

В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.

Устройство и назначение гидропривода сцепления

Не секрет, что практически на всех автомобилях установлен гидравлический привод сцепления, то есть тормозная жидкость выступает в роли тормозного механизма. Еще с курса физики, который изучался в школе, мы знаем, что жидкость не сжимается, из-за чего передает усилие с педали на главный и рабочий цилиндры. Однако кардинально меняет ситуацию попадание даже несущественного количества воздуха.

Это происходит благодаря тому, что воздух способен сжиматься, а значит в системе сцепления во время сжатия воздуха доля усилия с педали испаряется, что приводит к неправильному включению или выключению передачи. Как правило, процедуру прокачки сцепления выполняют двое людей.

элементы гидропривода сцепления

  1. Возвратная пружина.
  2. Корпус цилиндра.
  3. Внутренняя уплотнительная манжета.
  4. Шток (поршень).
  5. Наружная манжета.
  6. Шток толкателя.
  7. Защитный чехол.
  8. Перепускной штуцер.
  9. Бачок.

Выполнение процедуры без помощника

При необходимости прокачать гидравлическое сцепление можно самому, используя самодельное приспособление. Понадобится маленький автомобильный компрессор, вторая крышечка от расширительного бачка и вентиль для бескамерной резины (продается в автомагазинах).

Выполните ремонтные работы и приступайте к прокачке согласно инструкции:

  1. Проделайте в крышке емкости отверстие и установите туда вентиль. Накрутите изделие вместо штатной пробки.
  2. Залейте в бачок максимум жидкости и подсоедините шланг компрессора. Включите агрегат буквально на полсекунды, чтобы давление в контуре поднялось до 0,5 Бар. Сильнее качать не стоит.
  3. Спуститесь в канаву и проделайте манипуляции по сливу рабочей среды, как описано в предыдущем разделе.
  4. Поднимитесь наверх, снова подкачайте давление и слейте часть «тормозухи», насыщенной воздухом. Добейтесь полного отсутствия пузырьков.

При данном способе педаль нажимать не требуется – жидкость вытекает под давлением, создаваемым компрессором. Есть одно неудобство – приходится несколько раз спускаться и подниматься из канавы. Также не забывайте вовремя пополнять запас расходного материала, иначе в систему снова проникнет воздух и вся предыдущая работа пойдет насмарку.

Возможные неисправности гидропривода сцепления

В гидравлическом приводе могут быть такие неисправности:

  1. Выход из строя рабочего цилиндра — поломка манжеты.
  2. Нарушение герметичности системы — наличие в системе воздуха или подтекание рабочей жидкости.
  3. Засорение гидропривода.

Поломка и износ конструктивных компонентов сцепления происходит, как правило, в результате нарушения правил эксплуатации транспортного средства — нога на сцеплении при движении или резкое трогание с места. Одной из причин поломки или износа может быть предельный срок эксплуатации компонентов сцепления.

Причиной выхода сцепления из строя может также быть низкое качество комплектующих. Во время покупки запасных элементов желательно предпочитать оригинальные запчасти.

Помимо этого, неисправности сцепления легко диагностировать по внешним симптомам. Однако, какой-либо конкретный признак может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях сцепления. Поэтому конкретную поломку сцепления, как правило, устанавливают при его разборке.

главный цилиндр сцепления, неисправности

  1. Если в бачке сцепления существенно снизился уровень, значит где-то происходит утечка тормозной жидкости (в соединительных трубках, изношенных манжетах или посредством неисправности поршня главного цилиндра).
  2. Если при визуальном осмотре вы обнаружили место утечки.
  3. Если при нажатии на педаль происходят периодические провалы, что сигнализирует о наличии воздуха в приводе сцепления.
  4. Если во время переключения передач вы слышите в коробке характерный звук, который напоминает хруст. Причиной этому служит либо поломка пружины главного цилиндра, либо выход из строя поршня.

При наличии описанных выше признаков, не следует затягивать, необходимо более тщательно проверить все элементы, которые отвечают за работу гидропривода сцепления.

рабочий цилиндр, неисправности

На неисправность рабочего цилиндра указывают такие симптомы:

  1. Визуальное уменьшение уровня тормозной жидкости, что свидетельствует об утечке, причинами которой является износ манжета рабочего цилиндра или нарушение цельности шланга, что будет хорошо заметно по пятнам под транспортным средством.
  2. Периодические провалы педали или слишком мягкий ход, который сигнализирует о попавшем в систему воздухе.
  3. Если педаль сцепления опускается все ниже и существуют проблемы с переключением передач, а настройка высоты педали не дает результата, значит сломана пружина в рабочем цилиндре и необходимо ее заменить.

Инструкция по удалению воздуха

Традиционная технология прокачки подразумевает одновременное участие двух исполнителей. Первый многократно нажимает педаль в салоне машины, второй спускает жидкость, успевшую перемешаться с воздухом. Когда помощник выполняет прокачку, материал из расширительного бачка подается поршнем в контур и уходит через открытый вентиль. Таким способом удается избавиться от воздушных пузырей в системе.

Автомобильное сцепление прокачивается в следующем порядке:

  1. Откройте капот и крышку расширительной емкости, дополните ее до максимального уровня. Бачок установлен сверху основного цилиндра.
  2. Усадите помощника на водительское место и спуститесь в смотровую яму. Наденьте защитные перчатки.
  3. Обработайте штуцер клапана аэрозольной смазкой типа WD-40. обождите несколько минут, ослабьте гайку ключом и сразу закрутите обратно. Сильно не выворачивайте – из патрубка потечет «тормозуха».
  4. Снимите с вентиля пластиковый либо резиновый пыльник и наденьте один конец гибкой трубочки, второй опустите в бутылку. Последнюю надежно установите в удобном месте.
  5. Попросите второго исполнителя надавить педаль до упора несколько раз (от 5 до 7) и держать в утопленном положении.
  6. Отверните вентиль ключом на 1 оборот, наблюдайте за вытекающим составом. Когда педаль под нажатием помощника провалится до пола, а струя из трубки ослабеет, закрутите вентиль.
  7. Процедура необходимо повторять, пока не добьетесь истечения абсолютно чистой жидкости, без воздушных пузырьков. Тогда аккуратно снимайте трубку и затягивайте штуцер, наденьте обратно колпачок.

Важный момент! В процессе прокачки обязательно следите за уровнем расходного материала в расширительном бачке и своевременно пополняйте запас. Помните: рабочий состав, слитый из контура вместе с пузырьками воздуха, заливать обратно в емкость нельзя.

Если в процессе работы непрерывно появляются воздушные пузырьки, нужно остановить прокачку, дабы не испортить всю жидкость. Причина кроется в подсасывании воздуха через неплотность, которую необходимо найти и устранить.

Прокачка сцепления

Если вкратце ознакомится с алгоритмом прокачки сцепления, то он происходит следующим образом:

  1. Подготовка системы к работе.
  2. Подключение к штуцеру резинового шланга.
  3. Нажатие на сцепление и слив жидкости до полного выхода воздуха.

Для прокачки гидропривода сцепления вам будут необходимы такие инструменты:

  1. Инструмент для фиксации педали сцепления.
  2. Канистра для слива тормозной жидкости.
  3. Резиновый шланг, который мы будем подключать к сливному штуцеру.
  4. Новая тормозная жидкость.
  5. Стандартный набор инструментов.

Перед прокачкой сцепления следует его отрегулировать, так как невозможно эффективно прокачать систему сцепления, если толкатель поршня не перемещается свободно. В этой ситуации воздух не выйдет.

замена жидкости сцепления

Для начала в бачок цилиндра следует долить жидкости. Ее уровень не должен быть ниже двух сантиметров от наивысшего края. При этом нужно постараться, что бы в систему не попал мусор, разные посторонние примеси и так далее.

Снимаем с перепускного клапана резиновый колпачок в верхнем отделе корпуса, после чего надеваем шланг. Через него из системы будет проходить тормозная жидкость. В емкость наливается около двести миллилитров тормозной жидкости.

штуцер прокачки сцепления

Открываем пропускной клапан и нажимаем несколько раз на педаль сцепления.

Следите за пузырьками воздуха, именно сейчас и происходит очистка всей системы. Кроме того, следите, что бы уровень тормозной жидкости не опустился ниже трех сантиметров от края. После того, как педаль максимально опустится, необходимо до конца закрутить перепускной клапан. Процесс производится несколько раз.

Теперь снимаем со штуцера резиновый шланг и надеваем предохранительный колпачок. Далее доливаем в бачок жидкость.

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ, разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:


Что означает знак жилая зона: действие, ограничения, штраф за нарушение

  • УАЗ Патриот;
  • ВАЗ 2106;
  • Шевроле Лачетти;
  • Шевроле Нива;
  • Газель;
  • КАМАЗ;
  • Део Нексия;
  • Рено Логан;
  • Ауди 80;
  • Шкода Октавия;
  • Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

  • новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
  • пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
  • стандартный автомобильный набор инструментов;
  • шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
  • газовый упор или его аналог;
  • пара рук;
  • пара ног;
  • чистая ветошь;
  • немного свободного времени;
  • хорошее настроение.

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Наши рекомендации

  • После окончания заливания жидкости нужно обязательно прокачать сцепление.
  • Замена жидкости в сцеплении должна совершаться как минимум раз в пять лет. Эта цифра может быть значительно меньше в зависимости от интенсивности использования машины и ряда других факторов.
  • Используйте только рекомендуемую производителем жидкость. Игнорирование этой рекомендации может привести к поломке механизма сцепления.


Замена жидкости в приводе сцепления


Уровень жидкости в приводе сцепления


Масло в раздаточной коробке

Как прокачать сцепление – подготовка к работе

Сначала требуется запастись необходимым инструментарием и материалами:

  • шланг, по диаметру совпадающий с размером штуцера (сливного);
  • инструменты (ключи и т. д.);
  • емкость, предназначенная для слива жидкости из системы;
  • тормозная жидкость.

Для прокачки необходим помощник, причем вникать в тонкости процесса ему не обязательно. Однако в экстренных случаях можно сделать все и самостоятельно, для чего потребуется предварительно подготовить специальный упор (газового типа или иной), которым можно будет фиксировать педаль сцепления во время работы. Впрочем, для этого можно воспользоваться любой веткой, штоком, рейкой и даже куском кирпича. Естественно, в этом случае процедура займет гораздо больше времени, так как придется постоянно залезать и вылезать из салона авто, дабы прокачать сцепление педалью.

Кроме того, заблаговременно нужно будет реализовать регулировку сцепления, ведь при отсутствии у толкателя поршня свободного хода, прокачку осуществить не получится.

Как прокачать сцепление

Почти все современные автомобили оснащены гидравлическим приводом. Это означает, что давление внутри системы сцепления и тормоза создается с помощью специальных жидкостей. Прокачка – замена старой на новую с удалением лишнего воздуха. Когда это нужно делать и как сделать правильно, вот что обязательно нужно знать каждому водителю.

Зачем прокачивать сцепление

Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.

Читайте также:  Ремонт сколов и трещин лобового стекла

Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.

Важно! Любое вмешательство в сцепление нужно заканчивать прокачкой, иначе это отразится на работе автомобиля.

Когда нужна прокачка

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

  1. Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
  2. Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
  3. Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
  4. Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Как обнаружить попадание воздуха

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

  1. Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
  2. Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
  3. Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Обратите внимание! Если педаль запала, то сначала нужно проверить исправность пружины. Возможно, придется ее заменить.

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:

  1. подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
  2. подключение шланга к штуцеру сцепления.
  3. отжим педали и слив жидкости.
  • Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
  • В новый продукт не должно попасть грязи.
  • Смешивать разные жидкости нельзя.
  • Повторно заливать нежелательно.

Важно! Если привод прокачивается после ремонта, сначала нужно убедиться в исправности толкателя поршня главного цилиндра и отрегулировать его при необходимости. Без этого прокачать сцепление не получится.

Необходимые инструменты и материалы

Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.

Итак, для прокачки цилиндра нужно:

  • резиновый шланг подходящего диаметра.
  • гаечный ключ (чаще всего нужен ключ 8/10, но на всякий случай можно взять несколько).
  • прозрачная тара для новой жидкости. Достаточно будет 200-500 мл.
  • свежая жидкость.

Важно! На некоторых автомобилях сливной штуцер расположен внизу, поэтому может понадобиться смотровая яма.

Желательно, чтобы рядом был помощник. Он подаст, что нужно, и будет нажимать педаль сцепления, пока сливается жидкость. В экстренных ситуациях в качестве помощника можно использовать любой тяжелый предмет, например кирпич, на педали.

Выполнять ремонт самому будет сложнее и дольше, ведь нужно одновременно крутить штуцер и давить на сцепление.

Пошаговая инструкция

Чтобы прокачать сцепление, нужно:

  1. Проверить уровень жидкость. Она должна доходить до горловины бачка.
  2. Снять защитный колпачок со штуцера и надеть резиновый шланг.
  3. Второй конец шланга опустить в емкость с новой жидкостью.
  4. Резко и сильно нажать на педаль сцепления 3-4 раза. Обратите внимание! Противоположный конец шланга должен быть всегда опущен в жидкость, иначе в него попадет воздух.
  5. После последнего нажатия педаль нужно оставить вдавленной. Важно! Педаль должна не только продавливаться до упора, но и возвращаться в исходное положение. Если она провалилась, ее нужно вернуть вручную. Накачать давление можно только полной амплитудой.
  6. Пока педаль нажата до упора, поворачивайте сливной штуцер где-то на половину оборота. В тару с новой жидкостью будет выходить старая с воздухом. О наличии воздуха можно судить по пузырькам.
  7. Педаль должна медленно опускаться вниз. Когда она будет максимально вдавлена вниз, нужно повернуть штуцер. Обратите внимание! Пока педаль сцепления не опустится, полностью поворачивать штуцер нельзя.
  8. Прокачку системы можно закончить только тогда, когда из шланга будет выходить чистая жидкость без пузырьков воздуха.
  9. После получения нужного результата тщательно закрутить клапан штуцера, снять шланг и надеть защитный колпачок. Важно! Если постоянно идет воздух, значит, откуда-то в систему попадает воздух и прокачать ее нельзя. Сначала нужно исправить это, а потом заново прокачивать сцепление.

После прокачки сцепления рекомендуется проверить запас хода у толкателя, так как подобная операция может его изменить. Нужное значение необходимо найти в руководстве или в интернете. Если расстояние отличается от указанного, то его нужно отрегулировать.

Ошибки при прокачке сцепления

Если что-то пошло не так, процедуру придется повторять заново. Кроме потраченного времени придется тратить жидкость, так как новая смешалась со старой и повторно ее использовать нельзя.

Чтобы избежать повторной прокачки, ознакомьтесь с самыми частыми ошибками:

  • При сливе жидкости наблюдайте за наполненностью бака. Жидкость в нем не должна опускаться ниже 40 мл от горлышка.
  • Вытаскивать шланг из тары категорически запрещается, когда к нему подсоединен штуцер.
  • Обязательно нужно возвращать педаль на место после нажатия. Только в последний раз ее оставляют вдавленной.
  • В бак ни в коем случае не должна попасть грязь, пыль или что-то другое.

Заключение

Средняя цена прокачки сцепления в автосервисе – 650 рублей. Но зачем тратить даже такую небольшую сумму, если можно прокачать самостоятельно? Соблюдая технику безопасности, а так же правильно и последовательно выполняя инструкцию, можно добиться не худшего результата в домашних условиях. Возможно, с первого раза не получится, но лучше лишний раз потратиться на тару жидкости и научиться делать самостоятельно, чем регулярно оставлять деньги в сервисе.

Прокачка сцепления — ход выполнения работы

Вопрос о том, как прокачать сцепление у автолюбителей появляется нечасто. Однако, нужно знать метод исполнения данного мероприятия, чтобы при экстренной обстановке быть во всеоружии. Он существенно облегчается тем, что по собственному принципу во многом схож с процедурой прокачки тормозной совокупности.

  • 1 возможные работы причины и Принцип системы неисправности
  • 2 Как прокачать сцепление – подготовка к работе
  • 3 Порядок действий при прокачке сцепления
  • 3.0.1 Видео:Как верно прокачивать сцепление
  • 4 Тонкости процедуры

    возможные работы причины и Принцип системы неисправности

    В большинстве случаев привод сцепления на авто гидравлического типа. Следовательно, в качестве приводного компонента употребляется особая жидкость. Это оправдано, поскольку жидкость не имеет характерного для воздуха свойства сжиматься, что гарантирует передачу всего упрочнения с педали конкретно на цилиндры (рабочий и основной).

    Однако, просачивание в совокупность кроме того малого количества воздуха ведет к некорректной работе гидропривода.

    Так как воздушное пространство может сжиматься, что ведет к утрата некоей части упрочнения. Следовательно, передача может некорректно включиться либо по большому счету не выключиться.

    Основная обстоятельство поломки – попадание воздуха в гидравлическую совокупность сцепления. В большинстве случаев подобная неприятность появляется при не хватает затянутых соединениях (резьбового типа), и наличии недостатков в трубопроводе (патрубках и шлангах).

    Как прокачать сцепление – подготовка к работе

    Сперва требуется запастись материалами и необходимым инструментарием:

    • шланг, по диаметру совпадающий с размером штуцера (сливного);
    • инструменты (ключи и т. д.);
    • емкость, предназначенная для слива жидкости из совокупности;
    • тормозная жидкость.

    Для прокачки нужен ассистент, причем вникать в тонкости процесса ему не обязательно. Но в экстренных случаях возможно сделать все и самостоятельно, для чего потребуется предварительно подготовить особый упор (газового типа либо другой), которым возможно будет фиксировать педаль сцепления на протяжении работы. Но, для этого возможно воспользоваться любой веткой, штоком, рейкой а также куском кирпича.

    Конечно, в этом случае процедура займет значительно больше времени, поскольку придется всегда залезать и вылезать из салона авто, чтобы прокачать сцепление педалью.

    Помимо этого, заблаговременно необходимо будет реализовать регулировку сцепления, поскольку при отсутствии у толкателя поршня свободного хода, прокачку осуществить не окажется.

    Порядок действий при прокачке сцепления

    По окончании проведения мероприятий подготовительного замысла, возможно приступать конкретно к процедуре прокачки.

    1. Перед тем, как прокачать сцепление, в расширительный бачек доливается жидкость практически до его верхнего края (ниже него на 15-20 мм). Наряду с этим очень принципиально важно выполнять чистоту, чтобы в совокупности не выяснилось пыли либо мусора.
    2. Один из напарников обязан пребывать в авто и сперва 3 раза надавить на педаль. Делать это нужно максимально быстро, следя, дабы педаль опускалась до упора. По окончании нажима педаль требуется отпустить и дождаться ее возвращения в изначальное положение. Нюанс – не следует быть больше временной промежуток между нажатиями (не более 2-на данный момент сек.)
    3. По окончании третьего нажатия педаль необходимо не отпускать, а зафиксировать в прижатом положении. Сейчас напарник обязан закрепить подготовленный шланг на штуцере, а позже, при помощи особого либо несложного накидного ключика, отпустить клапан, предназначенный для выпуска излишков воздуха. При откручивании необходимо всегда контролировать второй финиш шланга. Его требуется загрузить в подготовленную емкость, куда заблаговременно заливается тормозная жидкость (порядка 200 мл). Недопустимо извлекать финиш шланга оттуда.
    4. Штуцер отворачивается приблизительно на половину оборота (максимум на ?). По окончании отворачивания штуцера жидкость начнет выходить из цилиндра. В ней будут наблюдаться и пузырьки воздуха. По мере вытекания жидкости, и удаления воздуха из совокупности, педаль, зажатая ногой напарника под прикладываемым упрочнением, начнет опускаться. Человеку, что находится в авто, нужно дождаться выжимания педали до упора, по окончании чего, не убирая ногу с педали, проинформировать об этом напарника. Взяв сигнал от второго работника, он закручивает клапан обратно.

    Видео:Как верно прокачивать сцепление

    В этом случае обстановка подобная такой на протяжении прокачки тормозов. Нажимая на педаль, напарник формирует в совокупности давление, которое мешает надавливанию, а при третьем нажатии просто не разрешает педали опуститься до конца. В то время, когда же второй напарник откручивает клапан, жидкость вытекает в емкость, а педаль опускается до пола.

    Затем процедура повторяется – прокачивается педаль сцепления, откручивается шланг, жидкость сливается, и шланг обратно закручивается.

    Подобный метод повторяется пара раз подряд – до тех пор пока из совокупности не будет выведен целый воздушное пространство.

    Нюанс – на протяжении прокачки сцепления необходимо шепетильно смотреть за текущим уровнем тормозной жидкости, находящейся в расширительном бачке. Так как по мере прокачивания он будет неспешно уменьшаться.

    Додавать жидкость возможно по окончании 2-3-х повторений процедуры. Основное – не допускать уменьшения ее количества более чем на 35 мм от края расширительного бачка. При необходимости жидкость доливается в бачок.

    Однако, бывают случаи, в то время, когда по завершении 3-4-х кругов подкачки в жидкости все еще имеются пузырьки воздуха. Тогда стоит осмотреть другие компоненты – обстоятельство кроется в них.

    На финише, в то время, когда целый воздушное пространство будет ликвидирован, нужно зажать обратно клапан и снять шланг. Потом на клапан наряжается колпачок (защитный). Откачанную тормозную жидкость рекомендуется перелить в закрывающуюся емкость, по окончании чего поставить ее на хранение. В будущем допускается ее повторное использование. Но сходу этого запрещено – для начала необходимо выделить время, чтобы она отстоялась, а перед повторной заливкой в бачок ее стоит пропустить через фильтр.

    Для этого превосходно подойдет бумажная лейка, используемая для процеживания краски, лака и грунтовки.

    Читайте также:  Что из себя представляют браслеты противоскольжения

    Движение работы сцепления

    В конце рекомендуется совершить инспектирование работы педали. Для этого потребуется всецело выжать педаль сцепления (до упора), а после этого проверить запас хода толкателя поршня. Он обязан равняться порядка 27-28 мм.

    При расхождении настоящего показателя с указанным параметром, необходимо будет еще раз совершить регулировку сцепления.

    Тонкости процедуры

    Прокачка сцепления автомобиля обязана обязательно проводиться по окончании реализации любых ремонтных либо регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

    Перед тем как прокачать сцепление, не лишним будет запастись техническими очками и перчатками или маской. Трудиться необходимо предельно бережно, потому как жидкость в гидроприводе очень ядовита. По окончании работы в обязательном порядке потребуется вымыть руки с применением мыла, а лучше сделать это пара раз.

    Бывают случаи, в то время, когда прокачка сцепления решает проблему, но только на некое время. В этом случае неприятность кроется в не герметичности всего комплекса. Подсос воздуха может происходить через дефектные шланги или не хватает прочно затянутые соединения.

    Часто обстоятельством становятся резиновые манжеты и сальники, которыми комплектуются основной либо рабочий цилиндры. Эти элементы изнашиваются.

    Как видно, схема прокачивания сцепления несложна, а осуществить ее под силу кроме того самостоятельно.

    В обязательном порядке к прочтению:

    Как прокачать сцепление

    Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

    Собственными руками Любой автовладелец сталкивался с обстановкой, в то время, когда требовалось прокачать тормоза. И в случае если с простой тормозной совокупностью сложностей редко появляется, то прокачка тормозов с…

    Возможно, каждому автолюбителю в собственной жизни приходилось сталкиваться с проблемами в работе сцепления. Ездить на машине, у которой неисправное сцепление не только страшно для самого…

    Собственными руками Сцепление в автомобиле играется важную роль. Оно позволяет разъединить силовую установку от трансмиссии, не смотря на то, что и предназначено оно для краткосрочного действия. Это…

    Поездки на автомобиле с неисправным сцеплением, подвергая вас риску, являются страшными, кроме этого сбои в его работе смогут ускорить износ вторых подробностей вашего транспортного средства . Ниже мы…

    уход и Обслуживание за автомобилем Содержание статьи 1 работа и Устройство радиатора 1.1 Последствия перегрева двигателя 1.1.1 Радиатор охлаждения, демонтаж, снятие с авто… 2 промывка и Очистка…

    Прокачка сцепления автомобиля в гаражных условиях

    Сцепление легковых автомобилей включается посредством гидравлического привода, связанного с соответствующей педалью. Основным рабочим телом системы является жидкость, применяемая в контурах тормозов. Чтобы в случае ремонта данного узла избежать попадания воздуха, нужно уметь правильно прокачать сцепление. Иначе внутри цилиндра либо в трубках образуется воздушная пробка, педаль провалится и дальнейшее движение станет невозможным.

    Кратко о конструкции узла

    Механизм сцепления состоит из следующих элементов:

    • педаль, находящаяся под левой ногой водителя;
    • главный цилиндр с поршнем и расширительным бачком для жидкости;
    • рабочий цилиндр, связанный механически с рычагом выжимного подшипника;
    • соединительная магистраль.

    Педаль напрямую соединена со штоком главного цилиндра. При нажатии поршень выталкивает тормозную жидкость в магистраль, передавая через нее усилие на привод рабочего цилиндра. Тот поворачивает рычаг, подшипник придавливает лепестки корзины, отчего ведомый диск сцепления отодвигается от ведущего.

    С течением времени детали и уплотнения узла изнашиваются, а тормозная жидкость насыщается влагой. Эффективность работы узла снижается, возникают протечки, внутрь системы проникает воздух. Поскольку газы подвергаются сжатию, образовавшаяся воздушная пробка не дает рабочему телу выжать сцепление. В результате коленчатый вал мотора постоянно связан с коробкой передач, ни одну скорость включить невозможно.

    Когда необходима прокачка?

    Первейший признак неисправности системы – проваливающаяся педаль и затрудненное переключение скоростей. В худшем случае наблюдается протечка, а передачи не включаются вовсе. Вывод – нужно искать неполадку, устранять ее и прокачивать выжимной контур.

    Прокачка гидропривода сцепления делается с целью удаления воздушных пузырьков в следующих ситуациях:

    • после замены тормозной жидкости в контуре (выполняется не реже 1 раза в 3 года);
    • в результате ремонта главного цилиндра – замены манжет и уплотнительных колец;
    • после устранения течи магистрали;
    • по факту замены либо разборки рабочего цилиндра.

    Поскольку ремонт выжимной системы подразумевает разборку и частичный слив рабочего тела, воздух неизбежно попадет внутрь деталей и элементов привода. Чтобы обеспечить нормальную работу узла, пузырьки необходимо удалить, прокачивая контур и добавляя свежую жидкость.

    Подготовка к работе

    Поскольку сбросной вентиль системы располагается в нижней части автомобиля, для проведения операции понадобится смотровая канава. Момент второй: пока автолюбитель находится в яме и занимается открыванием/закручиванием клапана, другой исполнитель должен качать и удерживать педаль. Значит, потребуются услуги помощника.

    Перед началом работ приготовьте комплект инструментов и материалов:

    • рожковые ключи размером 8–13 мм;
    • емкость и гибкая прозрачная трубка из пластика, подходящая к размеру сливного штуцера;
    • тканевые перчатки;
    • новая тормозная жидкость (не менее 0,5 л);
    • смазка аэрозольная WD-40, облегчающая откручивание резьбовых соединений.

    Совет. Марку состава для заполнения контура сцепления выбирайте по аналогии с материалом, залитым в тормозную систему. Жидкости DOT 3, 4 и 5.1 на гликолевой основе нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

    Прежде чем прокачивать гидравлический выжимной контур, загоните машину на смотровую канаву и включите ручной тормоз. Снимите элементы защиты, мешающие добраться до клапана и гайки штуцера.

    Первым делом разберитесь со всеми неполадками, прокачка сама по себе результата не даст. Выявите причину и место утечки жидкой среды, поменяйте манжеты и сальники, проверьте целостность соединительной трубки. При необходимости снимите и промойте главный цилиндр сцепления.

    Инструкция по удалению воздуха

    Традиционная технология прокачки подразумевает одновременное участие двух исполнителей. Первый многократно нажимает педаль в салоне машины, второй спускает жидкость, успевшую перемешаться с воздухом. Когда помощник выполняет прокачку, материал из расширительного бачка подается поршнем в контур и уходит через открытый вентиль. Таким способом удается избавиться от воздушных пузырей в системе.

    Автомобильное сцепление прокачивается в следующем порядке:

    1. Откройте капот и крышку расширительной емкости, дополните ее до максимального уровня. Бачок установлен сверху основного цилиндра.
    2. Усадите помощника на водительское место и спуститесь в смотровую яму. Наденьте защитные перчатки.
    3. Обработайте штуцер клапана аэрозольной смазкой типа WD-40. обождите несколько минут, ослабьте гайку ключом и сразу закрутите обратно. Сильно не выворачивайте – из патрубка потечет «тормозуха».
    4. Снимите с вентиля пластиковый либо резиновый пыльник и наденьте один конец гибкой трубочки, второй опустите в бутылку. Последнюю надежно установите в удобном месте.
    5. Попросите второго исполнителя надавить педаль до упора несколько раз (от 5 до 7) и держать в утопленном положении.
    6. Отверните вентиль ключом на 1 оборот, наблюдайте за вытекающим составом. Когда педаль под нажатием помощника провалится до пола, а струя из трубки ослабеет, закрутите вентиль.
    7. Процедура необходимо повторять, пока не добьетесь истечения абсолютно чистой жидкости, без воздушных пузырьков. Тогда аккуратно снимайте трубку и затягивайте штуцер, наденьте обратно колпачок.

    Важный момент! В процессе прокачки обязательно следите за уровнем расходного материала в расширительном бачке и своевременно пополняйте запас. Помните: рабочий состав, слитый из контура вместе с пузырьками воздуха, заливать обратно в емкость нельзя.

    Если в процессе работы непрерывно появляются воздушные пузырьки, нужно остановить прокачку, дабы не испортить всю жидкость. Причина кроется в подсасывании воздуха через неплотность, которую необходимо найти и устранить.

    Выполнение процедуры без помощника

    При необходимости прокачать гидравлическое сцепление можно самому, используя самодельное приспособление. Понадобится маленький автомобильный компрессор, вторая крышечка от расширительного бачка и вентиль для бескамерной резины (продается в автомагазинах).

    Выполните ремонтные работы и приступайте к прокачке согласно инструкции:

    1. Проделайте в крышке емкости отверстие и установите туда вентиль. Накрутите изделие вместо штатной пробки.
    2. Залейте в бачок максимум жидкости и подсоедините шланг компрессора. Включите агрегат буквально на полсекунды, чтобы давление в контуре поднялось до 0,5 Бар. Сильнее качать не стоит.
    3. Спуститесь в канаву и проделайте манипуляции по сливу рабочей среды, как описано в предыдущем разделе.
    4. Поднимитесь наверх, снова подкачайте давление и слейте часть «тормозухи», насыщенной воздухом. Добейтесь полного отсутствия пузырьков.

    При данном способе педаль нажимать не требуется – жидкость вытекает под давлением, создаваемым компрессором. Есть одно неудобство – приходится несколько раз спускаться и подниматься из канавы. Также не забывайте вовремя пополнять запас расходного материала, иначе в систему снова проникнет воздух и вся предыдущая работа пойдет насмарку.

    Как правильно прокачать сцепление автомобиля

    Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления.

    Содержание статьи:

    • Когда требуется прокачка сцепления
    • Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления
    • Порядок действий при прокачивании сцепления
    • Видео о нескольких способах прокачки

    На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

    В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

    По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

    Когда требуется прокачка сцепления

    Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

      Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

    То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

    Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.

  • Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.
  • Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

    Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

    Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

    Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

    Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

    Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

      Педаль сцепления стала выжиматься очень легко. При этом на начальной стадии переключение передач может происходить нормально или с некоторым усилием, с вибрацией.

    Читайте также:  Защита авто от внешнего шума с помощью шумоизоляции дверей

    Педаль сцепления выжимается очень легко, и передачи уже не переключаются.

  • «Провал» педали сцепления, когда педаль после нажатия остается «в полу» и не возвращается в исходное положение (или возвращается очень медленно). Если у педали есть возвратная пружина, то предварительно нужно убедиться в ее исправности, так как проблема с возвратом педали в исходное положение после нажатия может быть из-за неисправности этой возвратной пружины.
  • Порядок действий при прокачивании сцепления

    Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

      Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.

    Гаечный ключ (обычно 8 на 10).

    Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.

    Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.

    Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

    У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».

  • Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.
  • Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

    В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

    Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

    Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

    Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

      Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.

    Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью. Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.

    Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

    Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза. При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.

    Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.

    В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.

    По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.

    Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.

    Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

  • После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.
  • В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

    Заключение

    Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

    Видео о нескольких способах прокачки сцепления:


    Прокачка сцепления

    Владельцы автомобилей с механической коробкой переключения передач иногда сталкиваются с такой проблемой, как — пропало сцепление. Это происходит из-за разгерметизации гидравлической системы сцепления, принцип работы которого основан на том, что жидкость представляет собой движущую силу, которая приводит в движение исполнительные детали сцепления.

    Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления

    На большинство машинах используется гидравлический тип сцепления. Механическое сцепление устанавливается на авто ВАЗ 2108, 2109 и другие. Если у механического типа сцепления поломка, в основном, связана с обрывом тросика, то у гидро сцепления — это утечка тормозной жидкости. Эта система должна быть полностью герметична, потому что, если попадет хоть чуть-чуть воздуха в рабочий или главный цилиндры, или в трубки, работа сцепления будет нарушена.

    Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.

    Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.

    • 1 — главный цилиндр;
    • 2 — компенсационное отверстие;
    • 3 — прокладка штуцера;
    • 4 — штуцер;
    • 5 — стопорная пружинная шайба (гравер);
    • 6 — поршень главного цилиндра;
    • 7 — уплотнительное кольцо;
    • 8 — поршень толкателя;
    • 9 — крючок;
    • 10 — ось педалей сцепления и тормоза;
    • 11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза;
    • 12 — усиливающая пружина педали сцепления (сервопружина);
    • 13 — оттяжной колпачок;
    • 14 — ограничитель хода педали сцепления;
    • 15 — педаль сцепления;
    • 15 — педаль сцепления;
    • 16 — толкатель;
    • 17 — защитный колпачок;
    • 18 — стопорное кольцо;
    • 19 — перепускное отверстие;
    • 20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан);
    • 21 — перепускное отверстие поршня;
    • 22 — рабочий цилиндр;
    • 23 — пружина;
    • 24 — прокладка;
    • 25 — пробка;
    • 26 — внутренняя втулка педали;
    • 27 — наружная втулка педали;
    • 28 — распорная втулка;
    • 29 — педаль тормоза.

    Подготовительные работы по прокачке сцепления

    Материалы, необходимые для прокачивания:

    • по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
    • набор ключей;
    • канистра для слива тормозной жидкости;
    • тормозная жидкость.

    Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.

    Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

    Последовательность прокачки

    После того, как все подготовили, выполняем работы в такой последовательности:

    1. Первым делом наливаем тормозную жидкость в расширительный бочок сцепления до уровня, чтобы было на 2 см ниже верхнего уровня. Соблюдаем чистоту, в бачок не должен попадать песок, пыль.
    2. Помощник садится за руль, нажимает 3 раза резко и до конца педаль сцепления. Следующие нажатия делаем сразу, ждем не более 2 секунд.
    3. Когда нажали третий раз на педаль, ее надо зафиксировать или держать нажатой.
    4. Второй человек подсоединяет подготовленный шланг к сливному штуцеру и ключом ослабляет специальную гайку, чтобы выгнать воздушную пробку (это называется «стравливать давление»). Воздух с некоторым объемом жидкости будет сливаться по шлангу в приготовленную емкость. Не стоит пренебрегать этим и сливать на землю.
    5. Штуцер для слива жидкости и стравливания воздуха надо открутить на 1/2 или 3/4 оборота. Тормозная жидкость с воздушными пузырьками начнет сливаться и при этом педаль сцепления начнет сильнее проваливаться. Сливается жидкость до тех пор, пока педаль сцепления не опустится до упора, после чего, помощник дает команду закрутить штуцер.

    Если помощник дал команду: «все, педаль опустилась, закрывай штуцер», а воздух еще выходил, то опять проделывает эту работу в таком алгоритме. Эту правильную прокачку сцепления проводить до тех пор, пока воздух перестанет выходить из штуцера.

    Во время прокачивания системы сцепления, следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем по мере снижения уровня.

    Если после 4-5 циклов прокачки воздух все равно выходит, значит нарушена герметичность, воздух откуда-то всасывается в систему.

    После удаления воздушной пробки, затягиваем штуцер. Снимает шлаг, надеваем защитный колпачок на штуцер-клапан, убираем емкость, вытираем испачканные детали.

    Жидкость, которую слили во время прокачки, сразу заливать в бачок нельзя. Емкость нужно накрыть крышкой и убрать на несколько часов. Воздух из жидкости постепенно выйдет, после этого можно использовать повторно.

    После прокачки, проверяем как нажимается педаль. Затем, надо нажать до упора педаль сцепления и измерить длину хода штока цилиндра сцепления. Длина хода должна быть 27-28 мм. Если получилось, что длина хода сильно отличается, надо ее отрегулировать.

    Рекомендации

    После любых ремонтных работ, связанных с гидросистемой сцепления, надо делать прокачку. Если забыли держать на уровне жидкость в бачке, значит воздух попал в систему и надо его выгнать.

    Тормозная жидкость токсична, поэтому следует надевать перчатки и не допускать брызги в глаза. После окончания работы, вымыть руки с мылом.

    Если воздух попадает в систему через плохо затянутое резьбовое соединение или микротрещинку в главном, рабочем цилиндрах, или в трубках, то через некоторое время после прокачки, воздух опять появится в системе. Значит, в следующий раз перед тем, как прокачать гидравлическое сцепление, надо протянуть все резьбовые соединения и осмотреть трубки.

    Видео

    В этом видео показывается пример, как правильно прокачать сцепление. Показывается на специальном стенде.

    Владельцам классических автомобилей с задним приводом семейства ВАЗ 2107-2107 будет полезно это видео, которое собрало много лайков.

    Если пропало сцепление, что делать?

    Ссылка на основную публикацию