Советы по установке автомобильной акустики

Правильная установка автозвука

При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.

Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.

После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.

Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.

Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.

Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.

В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.

При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.

Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.

Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.

В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.

При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.

При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.

При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.

Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.

Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.

Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.

После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.

Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.

Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.

Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.

Не рекомендуется включать аппаратуру вовсе если температура в салоне ниже -6. Грейте салон потом включайте.

Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.

Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.

Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.

Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.

Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.

Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.

Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.

Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.

Кроме того 4/5 советчиков в интернете абсолютно понятия не имеют о том, что советуют. Их познания в этой области ограничиваются прочтением советов в инете таких же «спецов» как они и не более того. Думаю не надо объяснять, что такие советы не только бестолковы, но и зачастую опасны для вашей аппаратуры.

Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.

Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.

Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.

Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.

Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.

Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.

Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.

Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.

Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.

Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.

Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.

Ну и еще хотелось бы отдельно упомянуть тех людей которые кидаются ставить звук в машину абсолютно не имея понятия как это делать грамотно, желательно за 1 вечер и с пивом, а потом рассказывают всем что «долбит и так все чотка, а все эти тонкости и нафик мне не нужны по соревнованиям ездить не собираюсь» и упомянуть тех кто считает: «у меня дешевая аппаратура, нафик оно надо заморачиваться с ней». Хочу вам сказать что бестолковым подходом можно испортить звук даже самым топовым компонентам и наоборот толковым подходом можно даже самые бюджетные компоненты заставить запеть совсем неплохо.

Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.

Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.

Читайте также:  Процедура освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения

Установка автозвука или пособие для начинающих

Никогда не писал посты, так уж повелось, я техник, а не писатель 🙂 Но многие спрашивают в личке, как настроить, что выбрать, как поставить. Вот решился попробовать, может кому то будет интересно. Ну а что получится увидим теперь уже по вашим оценкам вместе 🙂

Каждый из нас находясь в своем автомобиле, хочет чувствовать себя комфортно. Комфорт складывается из многих параметров, эстетика, ходовые качества, динамика, тактильные ощущения, и конечно же музыка. Именно она в большинстве своем является спутником водителя. Она скрашивает одиночество в пути, отражает эмоциональное состояние водителя, а порой и поднимает настроение. Именно поэтому многие люди уделяют огромное внимание улучшению качества звука и функциональности аудио оборудования своего железного коня.

Постараюсь раскрыть основные моменты, которые помогут начинающим строить свои системы.
Итак, автозвуком принято называть любое звуковое оформление автомобиля с применением определенных устройств и различных схем подключения акустических систем.

Схем не много: простая – магнитола и четыре коаксиальные колонки, более сложная, с использованием 2-х компонентных акустических систем, внешних усилителей и сабвуфера, ну и конечно же высокого класса, с использованием 3-х компонентных акустических систем, нескольких усилителей, сабвуферов, процессоров обработки звука. Соревновательную опустим, думаю начинающи она будет мало интересна.

Все системы, кроме самой простой, весьма требовательны к подготовке автомобиля. Самым первым и важным процессом подготовки является вибро и шумоизоляция. Для предотвращения “дребезга” металла и искажений звука.

Также важными моментами подготовки будет изготовление и точная подгонка проставочных колец и подиумов для динамиков.

Для чего же нужны те или иные компоненты? Магнитола, она же ГУ (головное устройство) используется в качестве источника сигнала, к ней могут подключаться внешние устройства, телефоны, плееры и так далее. Можно немного посмеяться, вроде как для детей такое надо объяснять, но именно ей стоит уделить много внимания, так как она первоисточник звука, так сказать голова всему. Если звук от нее изначально будет не качественным, то поправить его усилителями и процессорами уже не получится. Ну а далее внешний усилитель, который используется для более качественного и мощного сигнала передаваемого на колонки, акустика для излучения звука, и сабвуфер для басовой поддержки.

Все компоненты системы опытными установщиками подбираются не только исходя из бюджета и музыкальных пристрастий владельца авто.

Вообще автомобиль – это самое ужасное место, которое можно себе представить для оформления звукового пространства. Хуже, кроме мотоциклов найти реально будет очень сложно..

Поговорим теперь о основных моментах.

Звук в авто должен излучаться спереди, с тыла может быть лишь подзвучка, связано это с восприятием звука человеком. На концерте ведь оркестр перед вами. А не разделен на тех, кто спереди играет и сзади. Место расположения динамиков играет огромную роль. В простых системах лучше всего использовать штатные места для мидбаса в нижней передней части дверей. В компонентной акустике, мидбас также ставится внизу, среднечастотный динамик (если используется 3-х компонентная система) ставится на уровне груди, или в нижнюю часть стойки лобового стекла, также можно врезать в панель с отражением от лобового стекла и углом звуковой атаки в район области горла, но при установке в панель будет необходимо создать динамику закрытый объем. ВЧ, они же твиттеры или пищалки советую устанавливать на уровне ушей слушателя.
Сабвуфер располагайте в багажнике, так как определить место излучения низких частот практически невозможно. Для более высокого звукового давления используйте сабвуфер с фазоинвертором. Для большей музыкальности лучше выбирать его в закрытом ящике. Таким образом вы добьетесь более правильного формирования звука. Это конечно только основы, в реальности тонкостей гораздо больше, но многим, их окажется вполне достаточно.

Несколько важных правил при установке звука в авто:

– Во время вибро и шумоизоляции должно быть покрыто не менее 70 процентов ровных поверхностей металла, где установлен динамик, но я рекомендую покрывать максимально возможную площадь.
– При финально заклейке двери делайте это качественно, чтобы внутреннее пространство стало как можно более замкнутым.
– Для более качественной оклейки используйте промышленный фен, нагревая перед монтажом клеевой слой материала.
– В месте расположения динамика, внутрь двери, советую поместить звуковую линзу, она заметно улучшит качество и детальность звучания.
– Проставочные кольца при установке к металлу двери лучше герметизировать сырой резиной или герметиком, щели недопустимы и искажают звук.
– При установленном подиуме и динамике, сделайте кольцо из поролона или другого звукопоглощающего материала, которое закроет саморезы и будет уплотнителем к обшивке двери. Чтобы динамик играл в салон, а не в обшивку.
– Подключение ГУ (магнитолы) к питанию всегда совершайте уже после соединения всех линейных проводов (тюльпанов). Особенно часто выгорает канал сабвуфера, если его выдергивать или вставлять на рабочем устройстве.
– На силовой провод питания всегда ставьте специальный предохранитель, как можно ближе к аккумулятору.
– Провод питания всегда прокладывайте по одной стороне авто, удобнее с той, где расположен аккумулятор, а линейные провода с противоположной. Так вы исключите возможные наводки питания (жужжание), когда двигатель будет работать.
– Минусовой провод старайтесь делать как можно короче и крепить его к кузову максимально надежно.
– При использовании конденсатора, если он без автозаряда, не забывайте его зарядить через лампу, иначе толка от него не будет.
– Для сабвуфера советую использовать моноблок, а не мостовое включение многоканальных усилителей. В первую очередь это связано с более четким контролем самого динамика.
– При подключении сабвуфера к многоканальному усилителю в мостовом режиме внимательно проследите за положением переключателя фильтра частот – HPF – FULL – LPF, его надо поставить в положение LPF, то есть выделить только низкочастотный сигнал. В HPF ваш сабвуфер сгорит практически моментально и вы увидите прощальный дымок от него.

НО все как обычно начинается с выбора и покупки, и тут я читал много постов с помощью советом что купить, и как поставить.

Что купить зависит от вашего бюджета, головные устройства ценовой политикой до 6-7 тысяч будут примерно одинаковы, и отличаться в основном дизайном. Но есть моменты на которые стоит обратить внимание. Как минимум, чтобы был трехполосный эквалайзер, четыре линейных выхода и выход на саб. Это вам сильно облегчит жизнь.
Более дорогие модели уже будут явно отличаться по схемотехнике, функциям и качеству звука, а это уже тема более детального рассмотрения. Усилители – это вообще отдельная каста, писать про них можно много, но главное подбирать их надо с запасом по мощности как минимум в 25 процентов. Однако надо понимать одно, что большинство компаний пишут явно завышенные параметры, и тут вам поможет только опытный человек, так как выбора сейчас огромное количество. Скажу лишь одно – хороший усилитель, дешевым не бывает. Основным параметром при выборе усилителя для вас станет количество каналов и их номинал, у усилителя он должен быть выше, чем у акустики. С моноблоками (одноканальными басовыми усилителями) тоже самое. Саб конечно будет играть и при более слабом усилителе, но вот точности и корректности звучания вы, таким образом, не добьетесь. При выборе акустики надо смотреть множество параметров, и каждая из них будет играть по своему. Есть бюджетный класс, который, как правило играет все усреднено но лучше чем штатная акустика, есть средний класс, где предстоит выбрать музыкальность или напористость исходя из жанровых предпочтений, и есть дорогие трех полосные системы, где производители постарались максимально сбалансировать звук.

В заключение опишу лишь процесс простой настройки системы:

Начинаем мы ее с того что на магнитоле все сбрасываем. Все настройки звука должны быть заводскими и стоять на нуле.
Далее на усилителе есть регуляторы и переключатели:

Трёх контактный переключатель HPF – FULL – LPF, у четырехканального усилителя их два. Для акустики его надо ставить в положение HPF, чтобы отделить совсем низкие частоты которые динамики не смогут воспроизвести в избежание искажений, а для сабвуфера в мостовом включении надо ставить в LPF, чтобы он играл только басовую часть, которую не потянет акустика в дверях. А также, чтобы не спалить его.

Регулятор HPF, им устанавливаем нижний порог среза частоты акустических систем, тоесть обрезаем совсем низкие басы которые вносят искажения с колонок. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Hz, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Если нет опыта настройки то я советую ставить его от 80до 100 Нz

Регулятор LPF – это срез саба. Тоесть вы ставите частоту выше которой саб не будет играть. Обычно его ставят в положение от 50 до 70 Hz. Если выставить больше бас уже будет менее точный и более раскатистый.

LEVEL – это мощность усилителя. Увернув его на минимум мы прибавляем звук на магнитоле до появления искажений, убавляем немного и начинаем крутить этот регулятор, прибавляем мощность усилителем, пока не появятся искажения. После чего поворачиваем регулятор немного назад. И убавляем громкость на магнитоле. Согласование уровней и настройка усилителей закончены.

Осталось настроить головное устройство и наслаждаться музыкой.

Ставим свою любимую музыку. Делаем погромче И начинаем настраивать верха, чтобы звук от пищалок был не слишком выраженный, но четко слышен. Далее басы по принципу “чем больше, тем лучше” до того уровня, когда не начнется искажение динамиков и немного уменьшаем. Сабвуфер при этом у нас максимально убавлен в магнитоле. Теперь начинаем регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс). Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована на водителя. При нулевых положжениях звуковая сцена размыта, нам надо направить его в нужном направлении. Задняя акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из передней акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. смещаем фадер на перед примерно +20%. Весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, Далее баланс ставим на протиположную сторону от водителя примерно на +10 -15%. При настройке баланса добиваемся того, чтобы звучание исходило, как бы, от лобового стекла автомобиля. И в финале добавляем уровень сабвуфера в магнитоле до необходимого нам.

Не забываем, что все настройки нам необходимо производить используя диск с качественной записью!

Надеюсь, эти начальные знания помогут вам улучшить звук в своем автомобиле и сделать ваши поездки более комфортными.

Читайте также:  Как работает датчик износа тормозных колодок

Поговорим теперь о основных моментах.

Советы по установке автомобильной акустики

Мечты о чистом и объемном звуке в авто реализовать несложно. Все, что от вас требуется — владеть минимальным объемом знаний об акустике, правильно выбрать основные элементы системы и определиться с местом для их установки. Этим аспектам мы и уделим внимание в статье.


Мечты о чистом и объемном звуке в авто реализовать несложно. Все, что от вас требуется — владеть минимальным объемом знаний об акустике, правильно выбрать основные элементы системы и определиться с местом для их установки. Этим аспектам мы и уделим внимание в статье.

Хороший звук в машине: что это, сколько стоит и как поставить

Поскольку аудиосистема не влияет прямо ни на безопасность, ни на надежность автомобиля, автопроизводители традиционно не стараются сделать ее звучание лучше: главное, чтобы “музыка” была надежной и не портила статистику поломками. Как правило, на конвейере автомобили комплектуются аудиокомпонентами известных брендов — Blaupunkt, Clarion, Panasonic, Philips. Но не стоит покупаться на “доброе имя” — в штатные комплектации идут самые простые версии оборудования без цели угодить меломанам.

Музыка в машине — устанавливаем автозвук своими руками

Магнитола в авто нужна всем. Старшему поколению послушать новости или шансон, людям средних лет насладиться джазом, роком и классикой, молодежи — весело и громко «поколбаситься» под электронную музыку или рэп.

В этой статье мы не будем затрагивать сложные системы Hi-Fi и Hi End, требующие серьезных затрат — покупки дорогостоящего головного устройства, кабелей, усилителей, конденсаторов и звуковых процессоров. А также расчета корпусов сабвуферов, сложных подиумов, настройки АЧХ.

Поэтому рассмотрим 3 вида простейших автомобильных аудиосистем с минимальным вложением финансов.

Магнитола в авто нужна всем. Старшему поколению послушать новости или шансон, людям средних лет насладиться джазом, роком и классикой, молодежи — весело и громко «поколбаситься» под электронную музыку или рэп.

Замена аудиосистемы

Чтобы добиться улучшения качества и громкости звука и при этом обеспечить безопасную работу всей системы, требуется минимальный набор комплектующих. В него входят хорошие динамики, усилитель и три вида проводки — силовая, акустическая и межблочные кабели. Конечно, лучше будет еще и поменять «голову» — передаваемый сигнал станет чище, а более продвинутое устройство поможет точнее настроить систему под себя.

Кажется, что динамики заменить легко – выкрутил старые, поставил новые. Однако не все так просто. Чтобы заменить динамики, необходим целый комплекс работ: провести силовые кабели («+» и «–») от аккумулятора до усилителя, который, скорее всего, будет установлен в багажнике. Если в будущем планируется установка сабвуфера, то лучше взять провода сечением минимум 35 мм2, а лучше с запасом — 50 мм2, и обязательно медные — они лучше проводят ток.

К нему от «магнитолы» нужно провести межблочные кабели и уже от усилителя к динамикам акустические провода. Силовые и акустические провода можно проложить рядом, а вот межблочные кабели прокладываются отдельно — либо по другой стороне автомобиля, либо по центральному тоннелю. Можно еще провести через потолок. Это делается, чтобы избежать «наводок» — когда через динамики слышна работа генератора. Чем дальше межблочные кабели от силовых и акустических, тем лучше.

AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такого типа аккумуляторов — это цена и большой вес. Но плюсов больше: высокая отдача, очень быстрый заряд (для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, герметичность (можно положить на бок и не переживать о вредоносных парах кислоты, что важно при установке аккумулятора в багажнике).

Порядок установки

Прежде всего необходимо проложить силовые провода питания от аккумулятора в салон. Выбрав и купив проводники, протяните отрицательный и положительный провода. Для этого во многих автомобилях имеется специальное отверстие в щите, разделяющем двигатель от салона.

При прокладке проводов через металлическое отверстие, нужно защитить их от перетирания куском резиновой или пластмассовой трубки. В противном случае возможно короткое замыкание.

Плюсовой проводник должен подключаться через предохранитель, сила тока которого должна быть такой же, как на предохранителе усилителя. Эта плавкая вставка должна находиться недалеко от аккумулятора (около 30 см).

Следующим этапом нужно аккуратно проложить остальную проводку, в которую входят провода между блоками, силовые провода и акустические. Разные виды проводки не рекомендуется укладывать рядом друг с другом, а также вместе с проводами автомобиля.

Настройка музыкальной системы в машине

После подключения, музыкальную аудио систему необходимо настроить. Под настройкой подразумевается установка на усилителе частот среза для акустики и сабвуфера и настройка чувствительности.

Будем считать, что фильтры в усилителе лучше, чем в головном устройстве, поэтому настройку будем проводить при выставленных на головном устройстве настройках в «0».

Будем считать, что фильтры в усилителе лучше, чем в головном устройстве, поэтому настройку будем проводить при выставленных на головном устройстве настройках в «0».

Сопротивление:

Некоторые штатные динамики имеют сопротивление ниже, чем классические 4Ома. Это сделано по той же причине — слабости штатной магнитолы. Например, динамики ниже имеют сопротивление 2Ом, а динамики в магазине в 99,9% случаев 4Ом. И, конечно, усилитель, работая с меньшим сопротивлением, будет давать больше мощности, и звук на штатных динамиках, опять же, будет громче.

Некоторые автомобили, например часть моделей Toyota, оснащены динамиками типоразмером 6*9». У Volkswagen есть комплектации с 20» динамиками. В этом случае, чтобы добиться басовой составляющей не хуже штатных,то желательно заменить их типоразмером не меньше, что значительно сокращает выбор, так как самый распространенный типоразмер 6,5. Прочие размеры компонентной акустики скорее исключения.

Поделки своими руками для автолюбителей

Однако у активных сабвуферов есть свои минусы, а это: при изготовлении применяются простые и дешевые детали, что конечно же сказывается на качестве звучания.

Как подключить динамики к магнитоле авто

Зато появилось другое технологическое решение. Сечение такого кабеля равняется 21,15 мм2.

Монтажный комплект — любая система прочна настолько, насколько крепко ее слабое звено. Твитеры — сначала по понятиям, существует две основные характеристики сцены — глубина и ширина.

Настоятельно советую не читать заявленные мощности на динамиках, усилках, магнитолах.

Это неправильный выбор соединительных проводов, неграмотная их прокладка и некачественное заземление, точнее подключение техники к корпусу автомобиля. При отсутствии заглушенной камеры измерения можно провести в том месте, где отражения от стен минимальны, или совсем отсутствуют. Разъемы для подключения автомагнитолы к бортовой сети автомобиля Многие производители при аудио подготовке автомобилей устанавливают разъем для подключения автомагнитолы внутреннего стандарта, так как международного нет.

Сабвуфер обычно размещается в багажнике автомобиля, поэтому следует предусмотреть его надёжное крепление. На 4-х оммной головке при 2,83 В значение чувствительности окажется на 3 дБ выше, что неправильно. И все причиндалы для кроссовера сведутся к конденсатору в пару сантимов ценой плюс проводка.


К плюсам динамиков относят лёгкость в установке — правильно подключить пищалки может каждый автовладелец. В двери и кузове делают отверстия под резиновую гофру, которая исключит перетирание и переламывание проводов Протягивают акустический провод в гофру при помощи стальной проволоки.

Все что нужно знать новичку при выборе автомобильной акустики для своей машины. Полезные советы, нюансы и рекомендации!

Данная статья посвящена автовладельцам и автолюбителям, которые только начинают задумываться о замене штатной автоакустики.

Причин на это может быть множество сами понимаете, но самые распространенные:

«Захрипели» динамики по причине перегрузки или механических повреждений, попадания внутрь различного рода загрязнений и тд.

Другая распространенная причина как известно нет предела совершенству и очень многие в поисках «своего» звука не нашли еще “того” звучания которое было бы по нраву, а то что есть не нравится и тогда Вы начинаете задумываться о приобретении чего-то по серьезнее и по качественнее.

Рано или поздно перед вами встанет вопрос выбора колонок в машину из всего того многообразия что есть в наше время на рынке.

Всем, кто сталкивается впервые и особенно новичкам просто необходимо знать и свободно ориентироваться в технических характеристиках динамических головок.

У кого есть дома усилитель или домашний кинотеатр прекрасно представляют, что эта аппаратура звучит гораздо мощнее и качественнее, чем любое головное устройство в машине. Ранее мы рассматривали что получить мощность свыше 20 Ватт от 12 Вольт без каких либо преобразователей DC/DC просто не возможно по законам физики и схемотехники. Тот факт, что на магнитоле написано 4 Х 50 Ватт указывает лишь на максимальную мощность, но никак не на долговременную с низким уровнем искажений. Именно поэтому на долю динамиков приходится очень большая ответственность «вытянуть» общее звучание системы за счет собственных возможностей. Если динамики окажутся слабыми по мощности Вам они не доставят ни малейшего удовольствия от прослушивания любимой музыки, которое Вы ожидали от них – это пустая трата денег.

Что-бы сделать в дальнейшем правильный выбор предлагаем уяснить для начала какие же бывают виды колонок в машину. Итак, автомобильная акустика бывает 2-х видов:

КОАКСИАЛЬНАЯ И КОМПОНЕНТНАЯ

На этом фото изображен пример как выглядит коаксиальная акустика

Коаксиальная акустика – имеет в своем составе несколько динамиков, они воспроизводят весь спектр звуковых частот слышимый человеческим ухом. Все динамики в такой системе располагаются на одной общей “корзине”.

На этом фото изображен пример как выглядит компонентная акустика

Компонентная акустика – точно также состоит из нескольких динамиков, но главное отличие такой системы состоит в том, что все динамики располагаются по всему салону автомобиля, а не сосредоточены в одной «корзине». Для каждого частотного диапазона предназначен свой динамик который воспроизводит только определенную полосу частот. Например для воспроизведения НЧ и СЧ частот служит так называемый “мидбас” или он еще известен под названием как средний бас (в переводе с английского). Для воспроизведения ВЧ служит отдельный динамик, называется он твитер или пищалки так называют его в народе. Благодаря разнесению по салону авто именно компонентные колонки позволяют получить шикарную и объемную сцену.

Коаксиальные колонки более демократичные по цене и стоят иногда в разы дешевле в сравнении с компонентными системами. Это нисколько не означает что они какие то плохие по звуку, просто каждые колонки создаются под определенные задачи у данной акустики эти самые задачи более простые чем у других видов. Но есть и свои плюсы коаксиальная акустика проще в установке и стоит небольшие деньги.

Читайте также:  Что будет, если перепутать клеммы и неправильно подключить аккумулятор?

Динамики по воспроизводимому спектру частот бывают МНОГОПОЛОСНЫМИ И ШИРОКОПОЛОСНЫМИ.

Широкополосные динамики имеют в своем составе всего один диффузор, который воспроизводит достаточно широкий спектр частот.

Многополосные системы состоят из нескольких (от 2 до 5) встроенных динамиков.

По форме динамические головки бывают круглые и овальные на качество звучания это нисколько не влияет.

Влияют такие характеристики как:

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (sensivity). Минимальные значения – 84-86 Дб, но лучше если будет около 92 Дб. Чем выше будет чувствительность динамика тем, меньшую мощность нужно к нему подводить, иными словами к примеру динамику с большой чувствительность достаточно будет и 30 Ватт чтобы его раскачать, а другому и 100 Ватт будет мало. Именно поэтому чем больше этот параметр тем однозначно лучше!

РЕЗОНАНСНАЯ ЧАСТОТА (Fs). Чем ниже это значение, тем более глубокие низкие частоты сможет выдаст данный конкретно взятый динамик. Оптимальный показатель предпочтительнее – от 50 до 80.

ОБЩАЯ ДОБРОТНОСТЬ (Qts). Минимальное значение должно находится в пределах – 0,4-0,6. Если хотите качественный звук выбирайте модель где этот показатель выше минимальных значений.

МОЩНОСТЬ: Бывает номинальной (долговременной) и максимальной (пиковой). Номинальная – это та мощность которую динамик может хоть часами спокойно выдерживать без повреждений, а максимальная – это мощность которую может переварить динамик обычно в несколько секунд без риска повреждения и выпуска волшебного дыма 🙂

Классификация размеров автомобильных динамиков:

Большинство, автомобильных динамиков имеют стандартные размеры. Круглые динамики бывают как правило диаметром: 10 см (4 дюйма), 13 см (5,25 дюйма) и 16 см (6,5 дюйма). Овальные динамики, в основном, выпускаются размером 15х23 см (6х9 дюймов), но редко встречаются “овалы” размерами 18х25 см (7×10 дюймов) и 13х18 см (5х7 дюймов).

В наше время существует огромное количество фирм на рынке специализирующихся на выпуске акустики, некоторые из них дешевые родом из Китая, а некоторые очень даже хороши собой и имеют за своими плечами солидную репутацию, но как следствие и более высокую стоимость.

Так как же их отличить спросите Вы? Честно сказать это задача не из легких, уже на рынке присутствует свыше 200 производителей. Есть и Китайские фирмы которые не совсем «барахло», так же как существуют и откровенные подделки на известные и популярные фирмы производителей. Самое главное будьте бдительны и не нарвитесь на такую продукцию не покупайте колонки за 100$ истинная цена которых равняется 20-30$.

Вот список рекомендуемых некоторых фирм которые стоит покупать: DLS, Hertz, Infinity, JBL, Alpine, Alphard, Blaupunkt, MTX, Focal, Rockford Fosgate, Boston Acoustic, Nakamichi, Morel.

Колонки выпускаемые под брендами Sony, Pioneer, Kenwood, JVC, Panasonic «левыми» конечно не являются, естественно если это оригинальная продукция, но в большинстве своем именно эти фирмы наиболее часто подделываются. Качество звука у таких динамиков среднее и они вполне подойдут для замены отслуживших штатных динамиков.

Выбирать колонки только по размерам магнита будет абсолютно неправильным решением. Если магнит больших размеров – это совсем не значит что перед нами какой-то супер динамик. В современных моделях акустики используется неодимовый магнит, который очень маленький по своим размерам и обладает шикарной эффективностью.

Лучше обращайте свое внимание на диффузор и подвес они расположены на лицевой стороне динамика. Самым лучшим вариантом когда диффузоры изготавливают из бумаги или прессованного картона с обязательной водоотталкивающей пропиткой (для максимальной защиты в суровых условиях работы – автомобиль таковым и является), для подвеса диффузора — применяют мягкую резину или каучук. Покупать динамики с тряпочными или поролоновыми подвесами крайне не рекомендуем.

Высокочастотные динамики они же твитеры желательно приобретать именно шелковые они наиболее приятные на слух по звучанию в следствии “правильной” АЧХ.

Если присутствует в колонках внешний кроссовер – замечательно, у вашей системы будет хорошее разделение частот методом фильтрации.

И пожалуйста, запомните самое главное в акустике — это место ее установки. Имейте ввиду, что даже самый дорогой и качественный динамик без акустического оформления не даст ожидаемого эффекта то есть не оправдает Ваши средства потраченные на него. Чтобы услышать более менее качественный звук, колонки надо установить в акустический объем. В большинстве автомобилей в заводском исполнении этот объем представляет собой не что иное как консервную банку если рассматривать с точки зрения акустики.

Что-бы динамик хоть как-то зазвучал установленный в дверях автомобиля их надо обязательно обработать шумо-вибро изоляцией и закрепить динамик не к металлу, а через дополнительное деревянное проставочное кольцо.

Если Вы все сделаете правильно в Вашем авто будет непременно качественный звук!

Рекомендуем соблюдать осторожность и не путать полярность при подключении что-бы не искать потом куда же исчез бас :), потому что колонки в таком случае будут работать в противофазе это приведет к отсутствию НЧ.

На этом все. Желаем Вам качественного звука в свой автомобиль слушая который не возникнет желания выключить его, а наоборот сделать еще чуточку по громче! 🙂

Спасибо всем за просмотр! Хорошего Вам настроения :))

Влияют такие характеристики как:

Улучшаем штатную акустику в машине: три недорогие системы для бизнес-седана

Качество звука в автомобиле — один из самых субъективных факторов. Большинство автовладельцев к уровню акустики относится равнодушно: играет и играет. Еще какая-то часть водителей, обычно молодых, качество звука приравнивает к громкости: если слышно так, что дребезжат стекла соседних машин, значит, звук хороший. Ну, и минимальный процент за рулем — меломанов, которые способны услышать в концертной записи фальшь пятой скрипки слева. Если же говорить в целом, то любителей качественного автозвука больше среди владельцев более дорогих машин, которые к каждому аспекту авто относятся более требовательно. Именно для них автопроизводители делают опциональную премиальную акустику, а всевозможные тюнинговые ателье предлагают варианты доработок штатных систем. О том, как улучшить звук в автомобиле, нам показали и рассказали специалисты студии «Бладхаунд».

Для начала стоит пояснить, что же такое улучшение автозвука и как происходит процесс подбора тех или иных компонентов. Как отмечает менеджер компании «Бладхаунд» Илья Смирнов, если клиент не имеет опыта и знаний в соответствующей теме, ему могут предложить весьма обширный спектр решений: от типового до эксклюзивного.

Выбор оборудования, которое будет поставлено на автомобиль, клиенты зачастую доверяют специалистам, ведь помимо опыта они могут гарантировать и постоянное наличие качественных аудиокомпонентов. Это весьма актуальный момент с учетом того, что у многих, и даже у ведущих, брендов в сфере автозвука довольно сложные системы дистрибуции и реализации в России.

Кроме того, эксперты знают ситуацию на рынке и могут подобрать компоненты проверенных брендов, причем напрямую, у официальных импортеров. Это важно потому, что чаще всего незнающие клиенты «ведутся» на яркую рекламу и громкие имена, не осознавая, что порой известный мировой бренд уже давно прекратил существование и теперь под его вывеской реализуется весьма сомнительная продукция. Специалисты как раз и призваны уберечь клиента от таких ошибок и предложить ему действительно качественную технику.

Штатная акустическая система без обшивки

Немаловажный момент в подборе комплектующих — музыкальные предпочтения клиента. Перед тем как заняться разработкой плана на автомобиль, специалисты обязательно уточняют, какое именно музыкальное направление предпочитает его хозяин, а также на какой громкости он обычно слушает музыку. Даже если взять самые качественные компоненты и идеально их настроить под прослушивание спокойной классической музыки, любитель электроники или рэпа вряд ли оценит качество дорогих компонентов, ведь ему важны громкость и бас, без чего можно вполне обойтись в случае с классическими произведениями. Таким клиентам необходимо делать акцент совсем на другой технике и даже жертвовать классом аппаратуры ради большей мощности. Так что подход к разработке автокомпонентов будет индивидуальным, даже если речь идет о типовом решении.

Акустическая система после переработки. Все улучшения будут скрыты под обшивкой

Именно поэтому штатная «музыка» всегда кажется такой неброской и незвучной: она создается в расчете на усредненные музыкальные предпочтения покупателя, а создать универсальную «музыку» хорошего качества практически невозможно. К тому же нельзя забывать, что производители машин всегда ограничены таким параметрами, как вес автомобиля и объем багажника, так что установка, например, сабвуфера иногда просто невозможна.

Да и создать прямо-таки идеальный звук в машине все равно не удастся: не позволит расположение компонентов в ограниченном пространстве автомобиля.

Выбор оборудования, которое будет поставлено на автомобиль, клиенты зачастую доверяют специалистам, ведь помимо опыта они могут гарантировать и постоянное наличие качественных аудиокомпонентов. Это весьма актуальный момент с учетом того, что у многих, и даже у ведущих, брендов в сфере автозвука довольно сложные системы дистрибуции и реализации в России.

Как сделать акустику в машине лучше, чем она была изначально

Не нравится акустика в машине? Недовольны воспроизведением штатной аудиосистемы в салоне? Такое бывает и не раз. Особенно это коснулось собственников легковых авто, купленных по средней цене. Стоимость таких машин колеблется от 500 тыс. до миллиона рублей.

В основном, заводские комплектации этих авто включают порядка две-три аудиосистемы, которые отличаются между собой различным набором динамиков, наличием магнитолы с широким функционалом, или же наоборот – минимумом функций.

Считается, что аудиоподготовка «средней» иномарки состоит минимум из четырех динамиков и одной магнитолы, максимальное количество — до тринадцати динамиков. Просто в автомобилях, относящихся к среднему ценовому сегменту, производители добавляют самую простейшую аудиосистему. Поэтому нередко хозяин остается недоволен акустикой в машине. Так давайте начнем поэтапно улучшать звучание, чтобы в дальнейшем было приятнее ездить за рулем, наслаждаясь качественным звучанием любимой музыки.


Считается, что аудиоподготовка «средней» иномарки состоит минимум из четырех динамиков и одной магнитолы, максимальное количество — до тринадцати динамиков. Просто в автомобилях, относящихся к среднему ценовому сегменту, производители добавляют самую простейшую аудиосистему. Поэтому нередко хозяин остается недоволен акустикой в машине. Так давайте начнем поэтапно улучшать звучание, чтобы в дальнейшем было приятнее ездить за рулем, наслаждаясь качественным звучанием любимой музыки.

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Но наличие всех зеркал в машине не могут в полной степени обеспечить панораму со всех сторон, всегда существуют определенные слепые или мертвые зоны обзора для водителя.

Ссылка на основную публикацию