Советы по установке автомобильной акустики

Советы по установке автомобильной акустики

В помощь автолюбителю

Грезы о чистом и объемном звуке в авто реализовать несложно. Все, что от вас требуется — обладать минимальным количеством знаний об акустике, верно выбрать главные элементы совокупности и определиться с местом для их установки. Этим нюансам мы и уделить время в статье.

  • 1 Виды автомобильной акустики
  • 2 Из чего состоит автомобильная акустика?
  • 2.0.1 1. Кроссовер (разделительный частотный фильтр)
  • 2.0.2 2. Усилитель
  • 2.0.3 3. Сабвуфер
  • 2.0.4 4. Динамики.
  • 3 Секреты установки автомобильной акустики
  • 3.0.1 Видео:Независимая установка «музыки» в автомобиль
  • 3.0.2 Видео: Секреты автозвука от специалистов
  • 3.0.3 Вывод

    Виды автомобильной акустики

    Сейчас на рынке имеется два вида звуковых совокупностей:

      Коаксиальная акустика сделана в форме колонок. В ее составе 2-3 динамика разной частоты. Основное преимущество техники — легкость в монтаже. Тут не требуется ничего сверлить и делать дополнительные отверстия в панелях. Но из-за рвения упростить конструкцию «выплывает» основной недочёт таких совокупностей — низкий уровень качества изготовления. Но тут нет однозначности. В случае если подобрать акустику от известного бренда и по дешёвой цене, то качество и дизайн будут отменными. Основное при выборе — обращать внимание на характеристики, качество и материал изготовления базы для колонок.

    Так выглядит коаксиальная автомобильная акустика

  • Компонентная акустика относится к категории составных. Это значит, что динамики нужно будет монтировать по отдельности, и любой из них будет иметь собственную частоту звучания. У таковой совокупности выделяется пара недочётов:
    • большая цена;
    • необходимость монтажа динамиков, что требует исполнения особых вырезания и креплений подходящих отверстий.

    Так выглядит компонентная акустика

    Но имеется и плюсы — при верной установке возможно добиться максимальной силы и чистоты звука. Основное — обращать внимание на мощность и чувствительность устройства. Важный вопрос — габариты колонок, каковые должны прекрасно смотреться в интерьере салона.

    Из чего состоит автомобильная акустика?

    Автомобильная акустика — не просто магнитола и пара динамиков. Она складывается из группы устройств, от выбора, правил и месторасположения монтажа которых зависит уровень качества звука. Разглядим главные элементы совокупности:

    1. Кроссовер (разделительный частотный фильтр)

    Это особое устройство для разделения звука на пара полос. По внешнему виду кроссовер — компактная коробка, которая монтируется в цепи между усилителем и динамиками. В зависимости от конструкции, кроссоверы производятся пассивными и активными.

    Кроссовер для акустики

    При покупке этого устройства учтите, какие конкретно функции будут возлагаться на устройство. В случае если магнитола нужна для прослушивания новостей и общего фона, то тратиться на усилитель бессмысленно. При, в то время, когда задача — взять качественный и замечательный звук, без особого устройства не обойтись.

    Усилитель для акустики

    При выборе усилителя учитывайте такие параметры — мощность (должна быть от 100 Ватт), количество салона и имеющуюся в распоряжении акустику. В случае если установить усилитель мощностью 100 Вт при динамиках 10-15 Вт, то последние продолжительно не «проживут». Первая же попытка накрутить громкость приведет к повреждению диффузора, вернуть что уже не удастся.

    Мощность усилителя должна быть на 10-15% меньше, чем подобный параметр у сабвуфера и динамиков.

    Мощность — не единственный параметр, которому стоит уделить время при выборе. Обратите внимание на следующие моменты:

    • диапазон рабочих частот — не меньше, чем 30-20000 Гц;
    • отношение шума и сигнала (уровень фона) должен быть в диапазоне от 96 до 98 дБ. В другом случае постоянные шумы в промежутках между песнями вынудят вас идти за приобретением нового усилителя;
    • количество каналов. Современные устройства для усиления звука производятся 1-но, 2-х, 4-х, 5-ти, 6-ти канальными. Обратите внимание, дабы был отдельный выход для сабвуфера.

    Основная задача устройства — выдача звука низкой частоты. Основной параметр при выборе устройства — мощность. Сам сабвуфер выпускается двух видов:

    • пассивный. В таком устройстве нет встроенного усилителя;
    • деятельный — с усилителем в корпусе устройства.

    Для полноценной работы сабвуфера стоит обеспечить верное звуковое оформление, в частности совершенное сотрудничество фронтальных и тыловых волн. Решить задачу возможно тремя методами:

    • сделать нескончаемый экран. Основное преимущество для того чтобы метода — высокое качество и простота монтажа баса. Минус — низкий уровень звукового давления и появление отличий в звуковых эффектах при различном заполнении грузового отсека;
    • фазоинвертор представляет собой закрытую коробку со особым отверстием (тоннелем), делающим роль соединителя внешнего и внутреннего звука. Недочёт для того чтобы метода — сложность расчета, монтажа большой объём и коробки готового изделия (отыскать ему место в багажнике — непростая задача). Преимущество для того чтобы выполнения — минимальные наибольшая отдача и искажения звука низких частот;
    • закрытый ящик отличается простотой конструкции, хорошим качеством басов и надежной защитой динамика от случайных механических действий. Иначе, понижается КПД, исходя из этого динамики и усилитель лучше подбирать с большей мощностью.

    В случае если делать отверстия в кузове не хочется, то лучше дать предпочтение коаксиальной акустике (о ней мы уже говорили выше). , если для качественного звука вы готовы пойти на определенные «жертвы» и израсходовать личное время на переделку салона, то нужно будет позаботиться о выборе верного места для монтажа. В той же 3-х полосной совокупности нужно будет устанавливать шесть динамиков и все их необходимо верно расположить.

    В другом случае лаже дорогая автомобильная акустика не обеспечит должного результата.

    Динамики в авто

    При покупке компонентной совокупности продумайте монтаж задних (тыловых) динамиков, поскольку они должны снабжать чувство количества. Люди довольно часто делают неточность и монтируют полноразмерную акустику около заднего стекла. Это неправильно.

    В том месте хватает установки двух широкополосных динамиков. Наряду с этим учтите, что тыльная акустика не должна воспроизводить низкие частоты.

    Секреты установки автомобильной акустики

    Видео:Независимая установка «музыки» в автомобиль

    Автомобильная акустика подарит хороший звук лишь при верном монтаже. Тут имеется пара правил:

    1. В передние двери врезайте лишь низко- либо среднечастотные динамики. Наряду с этим мощность «низкочастотников» должна быть выше мощности усилителя. Это правило есть необходимым. В другом случае добиться глубины звука не выйдет.
    2. Одновременный монтаж динамиков низкой и средней частоты в одну дверь недопустим. При работе низкочастотного динамика в дверной полости создается сильное давление, которое действует на среднечастотные динамики и искажает его звук. Кое-какие эксперты допускают подобное совмещение при условии заключения среднечастотного динамика в особый корпус. Но в условиях салона малого количества недостатки все равно ощутимы.
    3. В случае если среднечастотные динамики смонтированы в дверях, то низкочастотные динамики устанавливаются под передней панелью либо под сидением. Наряду с этим звуки низкой частоты в диапазоне до 600 Гц не отличаются направленностью и сольются с неспециализированным звуковым эффектом.
    4. Среднечастотные динамики в отличие от «низкочастотников» имеют направленный звук, исходя из этого для них имеется два места установки — двери (об этом мы уже упомянули) и передняя панель. Последний вариант выглядит привлекательней, поскольку появляется шанс выбрать верное направление звука.
    5. При монтаже в дверном проеме габаритных динамиков не обойтись без особого подиума. Конструктивно он является приставкой в виде кольца, которая монтируется конкретно в корпус. Благодаря подиумам, возможно добиться верного направления качества и акустики звука. Минус только в том, что делать подиумы придется самостоятельно, да и с обшивкой нужно будет повозиться.
    6. При установке динамиков в двери внутреннюю часть металла стоит обработать особым виброизолирующим материалом. В другом случае звуки и лишние резонансы будут очень сильно злить.
    7. При монтаже динамиков в приборную панель учтите, что панель не всегда герметична. Итогом «опыта» может стать звуковое замыкание. Дабы исключить такую проблему, низкочастотный динамик нужно будет установить в особый корпус, обработанный изнутри войлоком. В случае если приборная панель в машине отличается маленькими размерами, то добиться хорошего качества будет сложно.

    Видео: Секреты автозвука от специалистов

    Глубочайший и четкий звук в салоне дает возможность приобрести подлинное удовольствие от прослушивания. Основное — четко направляться приведенным в статье правилам, не экономить деньги на хорошую автомобильную акустику и пристально делать работы по монтажу.

    В обязательном порядке к прочтению:

    Выбираем динамики 6,5″ и 8″ счнч

    Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

    Сравнительно не так давно на ремонт принесли автомобильный усилитель повышенной мощности. Выяснилось неприятность была в неисправных конденсаторах и по окончании их замены усилитель снова заиграл как раньше, про ремонт…

    Автоаксессуары Сейчас многие любители сразу после приобретения автомобиля ставят собственной задачей приобретение качественной аудиосистемы. Вам может показаться, что выбор качественной аппаратуры – это…

    Автоаксессуары Долгие путешествия на автомобиле не будут изнурительными и неинтересными, в случае если у вас имеется походный холодильник, что обеспечит сохранность свежести продуктов питания в дороге….

    Но перед тем как разглядывать новинку хотелось бы отыскать в памяти такую совокупность авто звука от Elettromedia как Audison Thesis. Эта совокупность по сегодняшний сутки принадлежит к одной из топовых…

    В помощь автолюбителю Многие автомобилисты в собственной судьбы сталкивались с необходимостью замены лобового стекла в собственном автомобиле . Но как верно сделать выбор в многообразии изделий? Многие…

    Советы по автозвуку новичкам

    Советы по автозвуку новичкам

    Достойная автомобильная акустика меняет не только качество проигрываемых композиций, но и качество жизни водителя.
    Если вы однажды воспользовались услугами по установке автоакустики достойного качества, то уже никогда не согласитесь путешествовать под звуки, которые «выдает» аудиотехника установленная заводом изготовителем вашего автомобиля. Чтобы услышать радикальную разницу в звучании дешевых и дорогих аудио устройств вовсе не обязательно иметь идеальный слух. Разбираться во всех нюансах оставим специалистам, чья сфера деятельности — установка автоакустики (установка головных устройств, усилителей, динамиков, сабвуферов и прочей техники). Любой человек, даже если он не имеет прямого отношения к тонкостям работы аудио устройств, обязательно услышит, что после установки оборудования должного уровня (установка, правда, должна быть проведена очень качественно), привычные композиции зазвучат совсем на другом уровне.
    Установка акустики — это один из этапов, который превращает простой автомобиль в своё индивидуальное транспортное средство.

    Кто что должен играть.

    Постараюсь доступно объяснить как всё должно быть. Начнём с того что человеческое ухо слышит диапазон частот где то от 40 до 20000 Герц (Гц). Так где что? 40- 80 Гц это самый низ, проще говоря бас от которого всё гудит и вибрирует, воспроизводится специальным низкочастотным динамиком – сабвуфером. Дальше интервал 80- 500 Гц это средний бас, например звук от среднего по размерам барабана, воспроизводится низкочастотным- среднечастотными (НЧСЧ) динамиками которые обычно стоят в передних дверях, дальше диапазон 500- 5000 Гц – средние частоты- это голос, гитара, флейта…, воспроизводятся теми же НЧСЧ динамиками. 5000-20000 Гц это самый высокий диапазон, воспроизводится пищалками (они же ВЧ динамики, они же твиттеры). Так вот задача человека, который хочет получить качественный звук грамотно разделить и настроить компоненты своей системы, чтобы каждый играл то что должен, тогда ничего не будет трещать и создавать хрипы при увеличении громкости.

    Выбор магнитолы или головного устройства, как это модно говорить это конечно очень важно. Несколько требований, которые на мой взгляд должны помочь точно определить аппарат который будет украшать салон вашего авто:
    1. Дизайн и цвет подсветки. (понятно почему)
    2. Поддержка форматов записи, которые хотелось бы воспроизводить.
    3. Наличие эквалайзера с ручной настройкой (чем больше полос тем лучше. Вариант для меломанов вроде меня.)
    4. Наличие фильтров высоких частот (ВЧ), низких частот (НЧ)
    5. Выход на сабвуфер, для тех кто собирается его ставить.
    6. Цена качество

    Далеко не всегда дорого значит хорошо . Фирмы перечислять не буду, дабы не вызывать споров. Самое большое заблуждение это то что люди верят в надписи плана 4х50 или 4х45. Для тех кто не в теме: это пиковая мощность при напряжении 14.4 в, при этом искажения будут такими, что распознать что играет будет невозможно. Реальная мощность встроенного усилителя 15-25 Вт.

    Выбор динамиков вперёд

    Здесь всё зависит от того что в итоге хочется получить. Если бюджет системы совсем мал то ставим 4 коаксиальных динамика (вперед 2 и назад 2). Коаксиальными называются динамики у которых среднечастотный динамик стоит вместе с твиттером (пищалкой, или высокочастотным динамиком), т.е они раздельны но на одном корпусе. Такие динамики очень хороши тем что они достаточно дёшевы, дают более живой звук чем просто среднечастотник и конечно они удобны в монтаже. Но огромных их минусом является то что весь звук идёт оттуда, где они стоят, а где чаще всего стоят передние динамики, да именно в дверях, причём в нижней их части, поэтому весь звук (звуковая сцена оказывается под ногами). Этот вариант подойдёт для нетребовательных людей (пиликает и ладно)

    Второй вариант берём и ставим назад коаксиалы, а вперёд разнесёнку (т.е.пищалки отдельно на стойки передних дверей), среднечастоники отдельно. Установка такого плана динамиков поднимет звук с пола на уровень вашей головы.

    Что касается баса, то ничего особенного ждать не приходится. Могу посоветовать только одно, не гонитесь за большой мощностью динамиков, магнитола просто не сможет их раскачать. И не надо никому говорить что магнитола мощная, а хрипит потому что динамики слабоваты…

    Выбор динамиков для установки с усилителем конечно личное дело каждого, но на мой взгляд впереди должна стоять разнесёнка 2-х а лучше конечно 3-х полосная (чем больше полос в системе тем лучше качество звука, при грамотной настройке.) Пищалки должны стоять на стойках передних дверей, а СЧНЧ динамики в дверях. Правильная установка СЧНЧ динамиков это целая отдельная статья. Скажу только что из дверей нужно максимально возможно сделать своего рода «ящик», т.е. объём без дырок и щелей.

    Выбор динамиков назад.

    1. При установке задних динамиков нужно хорошо понимать их роль в системе. Если система без сабвуфера тогда роль задних динамиков это наполнение объёма авто основой, т.е. басом. Конечно ничто не заменит сабвуфер, но всё таки за неимением лучшего. При такой схеме динамик должен быть под усилитель, иметь хороший, но не слишком большой запас по мощности, и иметь максимально большой размер, который только вы сможете врезать в заднюю полку. 2. Система с сабвуфером. Тогда роль задних динамиков сводится к подзвучке, т.е. они должны быть небольшими (10-13 см) и чаще всего коаксиальными. Их роль только перенести часть звука назад и создать ощущение объёма.

    Выбор усилителя сводится к мощности, количеству каналов (сколько колонок можно подсоединить), дизайну и индивидуальным предпочтениям. На усилителе как и на магнитоле должны быть ФНЧ ФВЧ, и если это особый вид усилителя под саб (моноблок) наличие ФИНЧ (фильтр инфранизких частот).

    Что такое кроссовер?

    Кроссовер это устройство которое позволяет делить звук на отдельные частоты. Скажем для пищалки нужен один диапазон, а для
    НЧСЧ динамиков другой, для саба третий. Вот этим делом и занимается кроссовер. Он идёт в комплекте с разнесёнными колонками, может быть встроен в магнитоле и в усилителе.

    Построение музыкальной системы в машине

    Прослушивание и выбор компонентов

    При выборе акустики надо определиться с её размером и местом установки. Наиболее популярной является установка в подиумы на двери. Не меньшую роль играет размер и установочная глубина акустики. Нередко бывает, что дверь, её внутреннюю начинку и обшивку приходится подгонять под купленные компоненты. Рекомендации при выборе акустики – хорошие 2-компонентные динамики известного бренда. Чем отличаются компонентная акустика от коаксиальной – подробнее в данной статье.

    Усилитель – неотъемлемое звено грамотно построенной аудио системы в автомобиле. Выбирать следует среди продукции именитых фирм-производителей. Такие, сделаны из качественных комплектующих, имеют защиту от перегрузки и перегрева, обеспечивают качественное звучание. Рекомендую к прочтению: как выбрать авто усилитель

    Не менее важную роль играют провода для автозвука. Они подразделяются на силовые, акустические и межблочные. Силовые провода обеспечивают питанием головное устройство и усилитель. Сечение силового провода должно быть 4 Ga, акустического – 8 Ga. Это не является стандартом, а зависит от номинальной мощности инсталлируемой системы. Межблочные провода различаются длиной и наличием/отсутствием управляющего провода.

    Нужен ли конденсатор для автозвука

    Многие добавляют в систему конденсатор. При выборе нужно учитывать, что на 500 Вт номинальной мощности системы, достаточно конденсатора емкостью 0,5 Ф. Ориентироваться лучше на модели с автоматикой, чтобы избежать проблем при подключении.

    Когда в машине установлен усилитель с сабвуфером и они играют на 90-100% мощности, напряжение на аккумуляторе может значительно падать, т.к. они потребляют очень большую мощность. Просадка при работающем двигателе может достигать 12,5-13,0 В. Но дело не в конденсаторе, а в силовых проводах и способе их подключения. Если установлены китайские провода, то просадка напряжения бывает значительной. Если ставим хорошие толстые провода и обеспечиваем надежный контакт – просадка будет минимальной. Конденсатор не защищает, а только накапливает энергию внутри, чтобы потом выдать накопленную мощность для работы усилков. Если стоит качественный аккумулятор и надежные провода, то никакой конденсатор не нужен.

    Если в пике пошла просадка, “кондёр” мгновенно отдал заряд, а потом? На мгновенных пиках он поможет, а если баса много – чем заряжаться будет. В большинстве случаев конденсатор превратиться в красивый бочонок с вольтметром, т.к. толку от него будет 0. Кабель должен быть качественным и не более.

    4 схемы автозвука в машине

    Установка музыкальных компонентов

    Установка начинается с прокладки силовых проводов из подкапотного пространства в салон. Подобрав провода, тянем плюсовой и минусовой провод от аккумулятора в салон, сквозь технологические отверстия в моторном щите. Провода, проходя через металл, должны быть одеты в кусочек пластиковой или резиновой трубки, во избежание короткого замыкания на массу.

    Начинаем установку высокочастотных динамиков. Высокочастотные динамики с мидбасовыми формируют «звуковую сцену». Располагаем их на облицовке стоек ветрового стекла, примерно на уровне глаз, с разворотом в центр лобового стекла. Таким образом, заставляем динамики играть на отражение, формируя ширину и высоту звуковой сцены. Иными словами левый высокочастотник играет на правое пассажирское сидение, правый – на водительское.

    Ведем к усилителю акустические, межблочные и силовые провода. Силовые провода должны быть проложены отдельно от акустических и межблочных. Допускается их взаимное пересечение под углом в 90 градусов. Желательно каждую группу проводов проложить отдельно, в том числе и от штатной проводки автомобиля.

    Подсоединяем провода к усилителю, подключаем сабвуфер. Если сабвуфер предполагается использовать в корпусе, и он был куплен вместе с готовым корпусом, то для машин с кузовом «седан» разворачиваем сабвуфер динамиком к спинке заднего сидения, а для авто с кузовами «хэтчбек» и «универсал» – в сторону пятой двери. Если планируется самостоятельное изготовление корпуса, пригодится статья “как сделать корпус для сабвуфера”.

    Настройка музыкальной системы в машине

    После подключения, музыкальную аудио систему необходимо настроить. Под настройкой подразумевается установка на усилителе частот среза для акустики и сабвуфера и настройка чувствительности.

    Будем считать, что фильтры в усилителе лучше, чем в головном устройстве, поэтому настройку будем проводить при выставленных на головном устройстве настройках в «0».

    Шаг первый. Устанавливаем на усилителе фильтр для сабвуфера в положение «LPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 50-70 Гц.

    Шаг второй. Устанавливаем на усилителе фильтр для фронтального канала в положение «HPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 70-90 Гц.

    Шаг третий. Настройку чувствительности производим следующим образом: на усилителе ставим в «0», на авто магнитоле увеличиваем громкость до максимума. Затем поворачиваем регулятор чувствительности на усилителе в сторону увеличения, до появления искажений в звучании системы. Немного убавляем – чувствительность настроена.

    Правила хорошего автозвука

    Многих автовладельцев вполне устраивает звук штатной аудиосистемы их машины. Но настоящему меломану непременно захочется чего-то большего. Разберемся, как сделать, чтобы ваша машина превратилась в концертный зал на колесах, и сколько денег на это потребуется.

    Как правило, в масс-маркете автопроизводители подбирают аудиосистемы, ориентируясь на среднего потребителя: главное, чтобы можно было слушать радио, иногда подключить телефон через Bluetooth или флешку через USB. Инженеры не рассчитывают, что вы будете слушать музыку на максимальной громкости и что у вас исключительный музыкальный слух.

    Даже если производитель ставит пару дополнительных динамиков, это не приводит к существенному улучшению качества звучания. И установка владельцем купленного в ближайшем супермаркете сабвуфера тоже не решит проблемы. Ездить, дребезжа багажником и мигая фарами от просадок напряжения в бортовой сети, совсем не круто. Аудиоподготовка в автомобиле — процесс последовательный. Сначала делают виброизоляцию, потом меняют динамики, а после добавляют сабвуфер. Если этапы поменять местами, например, поставить хорошую акустику, но не подготовить двери, эффект только ухудшится.

    ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

    Первое, с чего стоит начинать, — это демпфирование и виброизоляция дверей, а также установка штатных динамиков на жесткие кольца из фанеры или МДФ. При этом остаются штатные динамики и головное устройство. Эти несложные манипуляции позволяют добавить «глубины» звучания. В среднем такая работа в мастерской обойдется в 15 000 рублей, а можно и сэкономить, сделав все самостоятельно. Потратив еще пару тысяч, можно добавить шумоизоляции: в салоне станет заметно тише.

    Если планируется замена динамиков и установка сабвуфера, то виброизоляцией только дверей не отделаешься, придется «укатывать» всю машину. Для дверей будет достаточно виброизоляции толщиной 2 мм, а для потолка, пола и крышки багажника желательно уже 4 мм. Такая прослойка позволит повысить жесткость поверхностей и избавиться от дребезжания металла, пластика и обшивок.

    Громкая музыка сломала зеркала.

    ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ

    Чтобы добиться улучшения качества и громкости звука и при этом обеспечить безопасную работу всей системы, требуется минимальный набор комплектующих. В него входят хорошие динамики, усилитель и три вида проводки — силовая, акустическая и межблочные кабели. Конечно, лучше будет еще и поменять «голову» — передаваемый сигнал станет чище, а более продвинутое устройство поможет точнее настроить систему под себя.

    Кажется, что динамики заменить легко – выкрутил старые, поставил новые. Однако не все так просто. Чтобы заменить динамики, необходим целый комплекс работ: провести силовые кабели («+» и «–») от аккумулятора до усилителя, который, скорее всего, будет установлен в багажнике. Если в будущем планируется установка сабвуфера, то лучше взять провода сечением минимум 35 мм 2 , а лучше с запасом — 50 мм 2 , и обязательно медные — они лучше проводят ток. К нему от «магнитолы» нужно провести межблочные кабели и уже от усилителя к динамикам акустические провода. Силовые и акустические провода можно проложить рядом, а вот межблочные кабели прокладываются отдельно — либо по другой стороне автомобиля, либо по центральному тоннелю. Можно еще провести через потолок. Это делается, чтобы избежать «наводок» — когда через динамики слышна работа генератора. Чем дальше межблочные кабели от силовых и акустических, тем лучше.

    Ниша под запасное колесо.

    Чтобы обезопасить себя от возможного короткого замыкания, ставится предохранитель на плюсовой провод не дальше 40 см от аккумулятора. С обратной стороны, в усилителе, уже есть свой предохранитель.

    Динамики лучше выбирать эстрадные. Они обладают большим запасом громкости, при этом достаточно качественно играют. Диаметр динамиков будет зависеть от возможности установки в вашем автомобиле: 16 либо 20 см. Рассчитывать стоит на сумму от 20 000 рублей, и это без учета стоимости установки.

    Эстрадные динамики — это акустика, в которой все нацелено на максимальную чувствительность и, стало быть, громкость. «Эстраде» требуется относительно немного мощности, при этом вы добьетесь абсолютно недосягаемых для обычной акустики децибел. Правильно настроенные эстрадные динамики играют четко и сочно, разницы по качеству с коаксиальной акустикой вы не заметите.

    ВЫБИРАЕМ САБВУФЕР

    Сабвуферы бывают для разных целей и задач. Но никогда не стоит покупать готовые варианты со встроенным усилителем. Вы, мягко говоря, расстроитесь. Если хочется больше низких частот, можно обратить внимание на бюджетные модели размером 12 дюймов и номинальной мощностью до 1000 ватт. Усилитель к «сабу» необходимо подбирать с 1,5-кратным запасом мощности, что поможет избежать «клипа» — искаженного сигнала, который получается при работе устройства на максимуме. В специализированной мастерской вам сделают корпус для сабвуфера исходя из ваших музыкальных предпочтений. «Под ключ» с установкой выйдет еще около 30 000 рублей.

    В бюджетном и среднем ценовом сегменте (когда, например, стоимость сабвуфера не более 20 000 рублей) не стоит обращать внимания на указанную максимальную мощность динамика – это маркетинговый ход для привлечения покупателей. При такой мощности он способен проработать всего пару секунд.

    Очень рекомендуем установку вольтметра на видном месте в салоне автомобиля — это позволит следить за просадками напряжения в сети. Подключать необходимо на самый большой потребитель — усилитель для сабвуфера. Усилители работают правильно только при напряжении не менее 12 вольт. Если штатного аккумулятора не хватает, то лучше заменить на AGM. Этот тип аккумуляторов способен отдавать больший ток, и, соответственно, будет меньше просадок при нагрузке.

    AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такого типа аккумуляторов — это цена и большой вес. Но плюсов больше: высокая отдача, очень быстрый заряд (для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, герметичность (можно положить на бок и не переживать о вредоносных парах кислоты, что важно при установке аккумулятора в багажнике).

    Общий бюджет переделок на текущий момент составит порядка 80 000 рублей. За эти деньги вы получите очень хороший, детальный звук. Двери больше не будут подыгрывать в такт музыке. В багажнике будет установлено два усилителя — один для акустики, другой для сабвуфера. Запас громкости позволит озвучивать небольшой пляж летом, а в салоне от низких частот будет трястись зеркало заднего вида. Но если этого мало, посмотрите до чего можно дойти в поисках идеального автозвука на примере моего личного автомобиля.

    OPEL ASTRA: НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, ИЛИ ЗВУК ЦЕНОЙ С АВТОМОБИЛЬ

    Основа всего в автозвуке — правильное питание. Большая потребляемая мощность (в этой машине суммарно около 7 кВт) требует особых условий эксплуатации. Под капотом установлен генератор повышенной производительности на 270 А (штатный выдавал всего 120 А). Заряжает он три AGM-аккумулятора суммарной емкостью 250 Ач, один под капотом и два вместо запасного колеса. На подключение аккумуляторов, генератора и усилителя ушло около 40 метров провода 50 мм 2 — толщина каждого с большой палец.

    Пожертвовать пришлось не только «запаской», но и целым багажником. В нем установили двойной пол. На первом «этаже» разместились усилители. Их, как аккумуляторов, три шутки — каждый на свой тип динамиков. Поверх уже установлены сабвуферы. Их два, 15 дюймов каждый.

    Изначально тут стояли другие сабвуферы, менее мощные, и более слабый усилитель. Позже я заменил сабвуферы, а усилителей сменил уже три штуки. Первый был мощностью 2 кВт, теперь уже на 5,5 кВт. Сейчас звуковое давление в салоне моего автомобиля достигает 151 дБ. При таких цифрах прирост каждого децибела на слух — повышение громкости в два раза, а по деньгам сумма увеличивается в геометрической прогрессии. Например, смена усилителя на более мощный с улучшением результата на 1,5 дБ обошлась мне в 70 000 рублей.

    В дверях установлена эстрадная акустика: по два среднечастотных динамика и один рупорный — отыгрывает верхние частоты. Под установку такого количества динамиков были вручную изготовлены дверные карты и обтянуты кожзамом.

    Штатное головное устройство точно бы не справилось, поэтому его заменили магнитолой с процессором: он позволяет отправлять на каждый динамик тот диапазон частот, на который они рассчитаны. Система отбалансирована так, как мне нравится. Но есть специальный регулятор под рукой, позволяющий добавить низких частот, когда их не хватает.

    Бюджет такой конфигурации совсем не низок. Много ручной работы, установленных профессиональных компонентов. Стоимость доработок на этот момент составила уже порядка 270 000 рублей, фактически сравнявшись с ценой самого автомобиля. Но меня эта сумма не смущает, я уже заказал другие аккумуляторы, чтобы прибавить пару десятых децибел. И пока вы читаете, сумма уже могла сильно измениться.

    Крутая и недорогая аудиосистема в автомобиль

    Все знают, что автопроизводители сильно экономят на аудиосистеме и ставят самые дешевые компоненты – “чисто для галочки”!

    Предлагаю вам варианты не дорогих, но качественных компонентов для замены штатной аудиосистемы, основываясь на своем опыте и своем восприятии звуков и музыки! Информация чисто ознакомительная, не нужно принимать ее как инструкцию по применению.

    Для начала рассмотрим головное устройство

    Предлогаю выбрать – KENWOOD KMM-304Y

    Он имеет процессор с задержками и фильтрами и 6 RCA выходов, что дает возможность создавать разные варианты систем. Kenwood KMM-304Y может позволить построить прилично звучащую систему в очень скромном бюджете.

    Можно даже организовать поканалку без отдельных усилителей – в режим 3-WAY можно подключить динамик к ГУ. Тогда отдельный усилитель понадобится только для сабвуфера. Проще и дешевле уж некуда.

    Но мы поговорим о более качественной системе, сиспользованием усилителей!

    Далее рассмотрим акустику!

    В передние двери – Компонентная АС Ural AК-74.С

    У этой акустики все задатки хорошей акустики, но за маленькие деньги!

    Корзина покрыта антирезонансным покрытием. Удобные клеммы пружинного типа. Диффузор из прессованной целлюлозы снабжен фазовыравнивающей пулей, что позволяет улучшить звук на определенных частотах! Качество сборки хорошее следов клея или кривых элементов в конструкции не обнаружено.

    Звук четкий, точный, сбалансированный, низов немного, но зато очень детальные ударные, высокие частоты в меру четкие и воздушные!

    В задние двери или полку – Коаксиальная АС Ural АК-74

    Практически все преимущества и плюсы как и у их старших собратьев Компонентная АС Ural AК-74.С, тоько все в одной конструкции!

    Усилитель для акустики

    Мне очень понравился 4х канальный Усилитель Ural BV 4.70

    Почему спросите вы? Да потому что у него все задатки хорошего и дорогого усилителя, только дешевле раза в 3-4.

    1) Позолоченые контакты

    2) Разъемы сразу под “кабель” (не надо приделывать клемки)

    3) Качественые компоненты

    4) Маленький размер – Длина – 237 мм. Ширина – 255 мм, Высота – 51 мм

    5) Выход для подключения еще одно усилителя, если вдруг не хватает для подключения дополнительных компонентов

    6) В дальнейшем этот усилитель можно использовать даже в поканалке (фильтра позволяют сделать это)

    Дальше рассмотрим сабвуфер и усилитель для него

    Предлагаю взять JBL Stage 1200B и SWAT M-1.500

    Сабвуфер JBL Stage 1200B хоть и не мощный, но в меру качественный, подойдет для прибавки к низким частотам, качественно и точно, выделяя нижние частоты! Конечо он не будет трясти окна и гонять ветер, он не для этого! Бас очень быстрый и точный. Никакой долбежки и гудежки, звук приятный. Глубины и мощности баса конечно же недостаточно. Но за свою стоимость отличный саб!

    Компактный и легкий сабвуфер, который без проблем поместился в любой багажник. Аккуратно обтянут карпетом, имеются защитные грили.

    Усилитель SWAT M-1.500 – это очень компактный моноблок. У него хорошие фильтра и настрой, есть сабсоник (хотя для JBL Stage 1200B он и не нужен) и есть фазовый регулятор (плавный) он даст возможность соглосовать передние динамики и сабвуфер! Такой усилитель я ставил в БМВ X5 в нишу где был СД-ченжер на сабвуфер Kicker, играет четко, контролирует динамик хорошо!

    “Номинальная выходная мощность при 4 Ом” – 300 Вт, а у сабвуфера “Номинальная мощность при 4Ом” – 250 Вт, что в полне приемлемо и не даст спалить вам динамик, как бы вы не хотели!

    Так же этот моноблок подойдет и для более мощного саба, т.к. он способен раскачать 500Вт в 2Ом

    Настройка

    На усилителях выставляем Gain на середину, фильтра OFF или FLAT, на магнитоле включаем 3-way и в кроссоверах выставляем “срезы”. “Подрезаем” сверху саб и снизу акустику, тем самым состыковываем их. Акустику можно “поррезать” и сверху, кто не любит очень высокие частоты. Более подробно о настройке вы можете найти в интернете!

    Вывод

    Лично я все эти компоненты прослушивал и они мне очень понравились! По этому смело советую к преобритению и замене штатки на более качественую систему.

    Правильная установка автозвука

    При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.

    Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.

    После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.

    Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.

    Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.

    Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.

    В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.

    При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.

    Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.

    Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.

    В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.

    При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.

    При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.

    При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.

    Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.

    Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.

    Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.

    После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.

    Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.

    Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.

    Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.

    Не рекомендуется включать аппаратуру вовсе если температура в салоне ниже -6. Грейте салон потом включайте.

    Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.

    Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.

    Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.

    Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.

    Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.

    Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.

    Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.

    Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.

    Кроме того 4/5 советчиков в интернете абсолютно понятия не имеют о том, что советуют. Их познания в этой области ограничиваются прочтением советов в инете таких же «спецов» как они и не более того. Думаю не надо объяснять, что такие советы не только бестолковы, но и зачастую опасны для вашей аппаратуры.

    Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.

    Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.

    Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.

    Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.

    Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.

    Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.

    Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.

    Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.

    Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.

    Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.

    Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.

    Ну и еще хотелось бы отдельно упомянуть тех людей которые кидаются ставить звук в машину абсолютно не имея понятия как это делать грамотно, желательно за 1 вечер и с пивом, а потом рассказывают всем что «долбит и так все чотка, а все эти тонкости и нафик мне не нужны по соревнованиям ездить не собираюсь» и упомянуть тех кто считает: «у меня дешевая аппаратура, нафик оно надо заморачиваться с ней». Хочу вам сказать что бестолковым подходом можно испортить звук даже самым топовым компонентам и наоборот толковым подходом можно даже самые бюджетные компоненты заставить запеть совсем неплохо.

    Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.

    Читайте также:  Автокресло бустер для детей в машину
    Ссылка на основную публикацию